Links und rechts der Straße steht das Wasser nach dem Monsun noch hoch in den Feldern. Unmengen Wasservögel waten darin. Wir sehen, was wir im Rann of Kutch nicht zu sehen bekamen: Einen Schwarm Flamingos in der Ferne. Rose Störche nahe der Fahrbahn. Eisvögel und Bienenfresser auf den Telegraphendrähten.

Lothal führt weit in die Vergangenheit zurück, bald 5000 Jahre in die Zeit der Harappa-Zivilisation. Bronzezeitliche Indus-Hochkultur, von der die Ruinen eines Trockendocks und einer kleinen Stadt (“nur 6 Marktstände!” meint Ravi) noch zeugen, gemeinsam mit einem sehr aufgeräumten mit vielen Erklärungen versehenen kleinen Museum.

Ahmedabad bereitet sich auf Diwali vor, das Fest, das wir gerade nicht mehr erleben werden. Familienfest ein bisschen wie Weihnachten mit Lichtern und süßen Geschenken für die Kinder. Farbpulver für Mandalas vor der Haustür und Massen von Feuerwerkskörpern füllen die Marktstände, Süßigkeiten für die Kinder und alles was das Herz begehrt oder nie haben wollte. Und Menschen ohne Zahl.

Indien verabschiedet sich von uns mit seiner ganzen Fülle.

Kann es sein, dass das Gujarati-Wort für “Stau” Una ist. Wenn nicht, dann sollte es dies werden. Wir näherten uns diesem kleinen Ort namens Una und kaum sind wir am Ortseingangsschild vorbei, geht gar nichts mehr. Nicht vorwärts. Nicht rückwärts. Und seitwärts an uns vorbei nur scheinbar. Auf einmal stehen die Autos in mehreren Reihen neben uns in unsere Richtung. Eine Viertelstunde können wir in aller Gemütsruhe das Dorfleben beobachten. Ein junger Mann, der sein Motorrad abspritz, Leute in ihren Ladeneingängen, Verhandlungen vor dem Gemüsestand, junge Frauen die sich auf einem stehenden TucTuc festklammern, während die TucTuc-Fahrer ein Schwätzchen halten. Bis schließlich unser aller Freund und Helfer sich einen Weg bahnt. Und tatsächlich, nur knappe 10 Minuten später müssen unsere rechten Nachbarn das Feld räumen, abbiegen, oder sich irgendwie links einreihen. Und dann gib es tatsächlich doch wieder – sich bewegenden Gegenverkehr.

Des Rätsels Lösung ist eine Brücke, auf die eigentlich zwei Wagen nebeneinander passen, die aber durch die von beiden Seiten drängelnden Autos sowie einen Lastwagen mit einer Panne total blockiert gewesen war. An beiden Seiten strömen nun Fußgänger um uns herum und die ersten Motorräder wagen sich schon wieder auf der falschen Seite in die Gegenrichtung.

Von der Brücke aus sehen wir Leute und Hunde den Fluss queren, Frauen ihre Wäsche waschen und Vögel im Gras. Fast bedauere ich, schon wieder weiterfahren zu müssen. Insbesondere, weil die nun folgende Strecke die schlechteste der ganzen Reise ist, Schlagloch an Schlagloch. Mit Betonung auf Schlag und auf Loch. Aber irgendwann geht auch das vorbei.

Una, das war Leben hinter der Autoscheibe. Bhavnaghar, das ist Leben hautnah. Unser TucTuc drängelt sich durch die Basarstraßen und kommt kaum durch. Der Basar in Bhuj war nichts dagegen. Was sich hier alles auf der Straße drängelt zur Hauptverkehrszeit! Und Bhavnagar hat einen Basar, so orientalisch wie er nur sein kann. Goldbestickte Saris wetteifern mit den Farbschalen für Diwali. Aus den Ecken duftet es nach Backwaren. An den Marktständen gibt es dutzende Sorten Bohnen, Auberginen in jeder Größe und halbreife Guaven zum kosten. Der Zwiebackbäcker will kein Foto von sich, er ist Muslim. Aber er zeigt auf den Mann vor dem Ofen. Ob der Mann vor dem Ofen wohl Hindu ist, oder Christ?
Ein junger Mann im Sariladen sagt, er würde uns gerne mit allem helfen und wir sagen, wir werden uns gerne darauf beziehen, wenn wir in die Verlegenheit kommen.
Am Ende einer Marktstraße biegen wir in ein Wohnviertel ab und haben nun alle Aufmerksamkeit – wenn wir die nicht vorher schon hatten – bei uns. Kleine Jungs lassen Drachen steigen. Ich sehe meine erste Riesenkakerlake, sage es aber nicht weiter. Ein Mann winkt, wir sollen nach oben kommen, sie würden für uns kochen. Aber wir winken dankend ab, da darunter die Abwassergrube gesäubert wird. Nur am Rande streifen wir so das Leben der Menschen jenseits der Märkte.

Stattdessen Essen wir ganz vornehm m Gartenrestaurant des Nilambagh Palace zu Abend. Nach drei Wochen ungewohnt ruhig, lauschig und fast wie ein europäischer Sommerabend. Ein bisschen Abstand zum übrigen Indien rund um den Palastgarten.

Nicht weit von Bhavnagar gibt es den zweithöchsten Tidenhub der Erde. Alle zwei Wochen steigt die Flut so weit, dass Schiffe mit eigener Kraft an Land setzen können. In den zwei Wochen zwischen der Flut bleibt einer Ameisenarmee von Arbeitern dann Zeit, dieses Schiff abzuwracken.

Die Arbeitsbedingungen hier, so sagt man, sind indisch. Das heißt, der Arbeitsschutz wird vernachlässigt. Scharfe Kanten ohne Schutzkleidung, Asbest ohne Atemschutz.  Gift, Arsen und Schwermetalle. Und unendlich viel Arbeit und unendlich viel Profit. Man spricht von 60 Toten im Jahr, auch wenn dies abgestritten wird.

Seit dem Greenpeace über den Schiffsfriedhof berichtet und im Zusammenhang mit dem französischen Flugzeugträger Clemenceau erfolgreich protestierte, haben Presse und auch westliche Touristen erhebliche Probleme, näher an die Abwrackarbeiten heran zu kommen. So sieht man nur die Ergebnisse. An der kilometerlangen Straße, die an Alang heran führt reiht sich eine Lagerhalle an die nächste: Rettungswesten, Rettungsringe, Schiffstüren, Shampooflaschen, Schränke, Sofas, Spielzeug, Klappbetten, King Kong und Jane, Holzwerkstätten, immer wieder Taue und Rohre. Alles, was sich findet, wenn ein Schiff ausgeweidet wird, sei es Kreuzfahrtschiff oder Kriegsschiff. Fundgrube, für die die das Ausgefallene suchen und bereit sind, zu vergessen, unter welchen Bedingungen es gefördert wird.

Wer mehr über Alang erfahren will, kann z.B. bei DW-World nachschauen. Bei Google Maps sieht das so aus:

Größere Kartenansicht

Ich hätte beim Gepäck nicht so sparen sollen. Dies wäre jetzt der richtige Platz für ein Dreibeinstativ mit den Beinen im Wasser. Der Bohnensack (genauer Maissack), den ich mir am Anfang der Reise gebastelt hatte, hilft da nicht wirklich, abgesehen davon, dass er schön brav im Zimmer liegt. So wage ich mich so nahe wie möglich ich an die Felsgrate ohne einen nassen Hintern zu riskieren, setze mich auf meine Fototasche und schaue, was dabei herauskommt.

Wie es scheint ist Diu nicht nur pastellfarben, sondern manchmal auch glühend rot. Ein schönes Fleckchen Erde!

Mitte des 16. Jahrhundert erlaubte der Sultan von Gujarat im Rahmen eines Verteidigungsbündnisses gegen den Mogulkaiser den Portugiesen die Errichtung eines Forts und einer Garnison in Diu. In der Folge wurde mehrfach versucht, das Fort und Diu zurückzuerobern. Erst 1961 wurden Diu wieder Teil von Indien.

Rundherum stehen Kanonen, immer wieder sieht man “Kanonenbällchen” (Zitat Ravi . Unter den Mauern und unter dem inneren Gelände führen Geheimgänge teilweise auch aus dem Fort heraus. Irgendwo hier soll es einen Goldschatz geben, aber noch hat ihn keiner gefunden. Wir auch nicht . Das einzige was hier glänzt wie Juwelen sind die grünen Papageien, die in den Mauern nisten.

Gegenüber einem Hinduheiligtum steht ein Kreuz, das nachts mit roten Glühlampen leuchtet. Darunter hat jemand Blumen verstreut. Waren das nun Hindus oder Christen?
Auch in der einzig verbleibenden aktiven katholischen Kirche in Diu schauen wir vorbei. Oben von der Decke kommen Stimmen, zwei Handwerker sind am renovieren. Ein Netz hält herunterfallenden Putz auf. Der Kreuzgang ist verwildertes Grün. Der Altarraum – ich hätte ihn nicht automatisch als katholisch erkannt. Dunkles Holz, zwei Altäre hintereinander, dahinter lange Kerzen vor einer blau beleuchteten Madonna. Sehr ungewohnt.
Ravi ist zum zweiten Mal in seinem Leben in einer Kirche und fragt, was die einzelnen (Heiligen-)statuen darstellen. Im Nachhinein frage ich mich, ob er sie vielleicht für Götterstatuen hält und was seine hinduistische Denkweise wohl daraus macht.

Im Licht des frühen Abends ist das erste was mir ins Auge fällt, die Farben der Werbung an den Wänden. Eigentlich nichts besonderes, gelb auf weiß, ein bisschen rot, aber verwittert. Das Verwitterte aber Farbenfrohe, das macht für mich an diesem Abend das Stadtbild von Diu zu einem besonderen Erlebnis. War jemand von Euch in Kuba? Ich noch nicht, aber es könnte dort so ähnlich aussehen, wenn auch hier in Diu eher hellere Pastelltöne vorherrschen als in meinem Bildband. Viel Blau. Immer wieder umrahmt dieses Blau prachtvoll geschnitzte Hauseingänge. Die Leute lächeln mich an, weil sie merken, wie begeistert ich bin. Welch angenehme Abwechslung von den häufig graubraun tristen Häusern im bisherigen Gujarat, wo “nur” die Farben der Saris leuchten. Texturen, geometrische Formen, Stimmen hinter Fensterläden, Massen von rosa Fahrrädern in der Mädchenschule. Und alles sehr geruhsam.

Die Sonne beleuchtet das Diu-Museum (die St. Thomas Church) im Gegenlicht. Diu als portugiesische Enklave hat gerade im Stadtzentrum noch einen großen Anteil katholischer Bevölkerung. Vielen Leuten sieht man ihre portugiesische Abstammung deutlich an. Die St. Thomas Church ist benannt nach dem Apostel Thomas. Das ist der Apostel, der damals erst dann an die Auferstehung glauben wollte, als er Jesus angefasst hat. Später ging Thomas nach Indien und gründete eine der ältesten christlichen Gemeinschaften der Welt. Als nach langer Zeit die ersten Europäer nach Indien kamen, waren sie verblüfft, hier Christen vorzufinden habe ich ‘mal gelesen,. Ich weiß nicht, ob es auch in Diu Thomaschristen gibt. Laut Wikipedia ist das Christentum mit 2,3% Bevölkerungsanteil die drittgrößte Religionsgemeinschaft in Indien. Es muss hier in Indien viele Thomaskirchen geben.

Links der Straße, in Richtung Nagoa Beach, kurz hinter dem Stadtzentrum, reiht sich Essensstand an Essensstand. Was uns Abends im Strandrestaurant passiert ist, hätte sich dort glaube ich keiner geleistet: Einer der Kellner stellt sich ans Geländer und erleichtert sich. Eigentlich waren wir kurz davor, Essen zu bestellen. Wir verlassen kurzfristig das Strandrestaurant.Tja, Appetit weg, Gäste weg. 
Unser Hotelrestaurant in dem wir Zuflucht suchen und, vor dem der Reiseführer so gewarnt hatte, entpuppte sich dagegen als positive Überraschung bezüglich des indischen Essens, wenn auch in europäischem Ambiente.

Ich habe keine Lust auf einen Spaziergang in der Mittagshitze und schicke Elfi und Bärbel alleine auf die Suche nach dem Strand.

Wieder zurück an der Rezeption frage ich nach Internetzugang. Es gibt einen Subunternehmer in einem Kiosk vor der Tür, der anscheinend zwei Computer stehen hat. Die gerade in Wartung sind. Tja, es wird immer noch nichts mit dem Schreiben.

Ob auch hier die Saison erst gerade anfängt? Jede Menge Arbeiter an allen Ecken und Enden, die in der vollen Sonne am verputzen, streichen oder reparieren sind.

Interessanter finde ich eigentlich die Alltags-Tierwelt vor dem Hoteltor, an die ich recht nahe herankommen kann.

Ravi erzählt über Hindupriester.
Um Priester zu werden, muss man kein Brahmane (also aus der Priesterkaste) sein. Priester können Mitglieder aller Kasten werden. Einzige Ausnahme ist die Kaste der Unberührbaren. Elfi fragt, was wäre, wenn sich ein Unberührbarer in einer fremden Stadt als Mitglied einer anderen Kaste ausgibt und so Priester wird. Ravi meint, Priester würden immer nur in ihrer eigenen Stadt bleiben. Wir fragen, was ist in Städten wie Frankfurt (wo ja auch – das habe ich schon mitbekommen) in Kürze Diwali gefeiert wird. Eine richtige Antwort bekommen wir nicht.

Ravi selbst und Nepal gehört zur Kriegerkaste – auch die Sikhs werden von Hindus laut Ravi zur Kriegerkaste gezählt – allerdings ist entsprechend wikipedia der Sikhismus eine im 15. Jahrhundert entstandene monotheistische Religion.
Brahmanen – die Priesterkaste, die erste Kaste – tragen immer ein Band um die Schulter. Woraus ich dann messerscharf schloß, daß die Geschäftsleute hier in Diu am Swimming Pool alles Brahmanen sein müssen (?!).
Die dritte Kaste sind die Kaufleute. Ravi als Hindu zählt hierzu z.B. auch die Jain, wiederum eigentlich eine eigene Religionsgemeinschaft.
Unter der vierte Kaste vereinnahmt Ravi sowohl Unberührbare als auch Handwerker und Bauern. Ravi meint, sie würden ca. 40 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Aber eigentlich machen Sie die ganze Arbeit. 80% würde da mehr Sinn machen.

Ich schließe, dass die Zuordnung zu einer Kaste eher gesellschaftlich als religiös bedingt ist, aber ich könnte falsch liegen. Das unser junger Guide nicht ganz firm ist in den Kastenstrukturen in Indien, in denen er selber aufgewachsen ist, zumindest erzählt Wikipedia etwas anders. Und ich bin ein bisschen verwirrt.
Aber verwirrend und anders sind indische Gesellschaftsstrukturen sowieso.

Ich studiere indische Lastwagen. Die sind nämlich nicht solch eintönige Werbeträger wie auf deutschen Straßen. Viele sind bunt bemalt. Auf einem sehe ich ein Paar, das den Navratri-Stocktanz tanzt. Immer wieder Dreizacks – Symbol Shivas. Warnhinweise (z.B. das der LKW nur 40 km/h fährt) sind nicht etwa in Form von Schildern angebracht sondern fest aufgemalt. Vorne oben drauf steht “Goods” und “Carriage” oder “Carrier” oder Carrige” oder “…” und manche haben einen national permit oder einige einen all india permit.

Manche Lastwagen haben eine wahrhaft überbordende Ladung, Strohballen, Auberginen, offen oder versteckt hinter Metall oder Planen.
Auch akustisch bieten die Lastwagen diverse Varianten an ein und mehrtönigen Huptönen. Fast immer steht hinten drauf “Horn ok please” (auf einem steht “Police horn ok please” – soll dann nur die Polizei hupen?) Oder “Use Dipper at night”(Dipper = Ablendschalter). Gar nicht so wenig Autos haben übrigens hinten gar keinen Blinker, fällt Elfi auf. Deswegen brauchen sie auch die Hupen.
Nur einer hat “Keep distance” hinten draufstehen. Mit dem ist wahrscheinlich nicht gut Kirschen essen.

Kein Auto ohne Glücksbringer. Seien es Chili und Zitronen, der aufgemalte Dreizack Shivas oder Ganesh, der Elefantengott, auf dem Armaturenbrett (der auch uns in unserem Jeep begleitet).

Immer wieder sieht man die Farben rot, grün und gelb – die indischen Nationalfarben.

Übrigens, die TucTucs, insbesondere die Lasten-TucTucs sind häufig ähnlich farbenfroh.

Die Kennzeichen verraten, wo ein Auto zugelassen ist. GJ steht z.B. für Gujarat, RJ für Rajasthan.

Mit Masala Chai (schwarzer Tee mit Ingwer, Gewürzen und Milch) und Keksen versorgt klettern wir um halb sieben – die Sonne ist noch nicht draußen – in unseren Jeep, sammeln Ravi und Nepal – die ein Zimmer im Dorf haben – auf und fahren zum Eingang des eigentlichen Nationalparks. 500 Rupien (ca. 8 EUR) kostet die Fotogebühr und ein Park Ranger klemmt sich auch noch auf den Mittelsitz.

Die häufigsten Bewohner des Parks – weiß gepunktete Hirsche – bekommen wir ziemlich schnell zu Gesicht. Sie grasen unter den Bäumen und schauen nur kurz herüber und richten die Ohren in unsere Richtung bis sie uns dann als harmlos identifizieren und ab diesem Moment ignorieren.

Wer auf Safari geht, dem geht es wie in vielen modernen Zoos heutzutage. Die Tiere bestimmen, wie viel sie von sich sehen lassen. In einem Dschungel – vor allem, wenn langsam das Licht und die Reflexionen zunehmen, wird Fell schnell zur Tarnung. Wenn man – wie wir – noch nicht an diese andere Art von Vegetation gewohnt ist – doppelt handtellergroße Blätter von Teakholz, dass ca. 60% des Baumbestandes ausmacht, Federbüsche, um die auch hier Unmengen Libellen kreisen – sieht man erst mal gar nichts. Der Park Ranger aber, und auch Nepal, sind dies schon eher gewohnt. Über uns kreischt eine Horde Affen. Immer wieder – wenn auch – abgesehen vom Motorrengeräusch für lange Strecken Stille herrscht– hören wir Vögel. Den Schrei wilder Pfauen. Da huscht ein Schatten quer über den Weg: Ein Adler, der eine Taube jagt. Es gibt in Indien wirklich viele Sorten Adler, der Park Ranger hat das Bestimmungsbuch dabei, wir hatten ja erst geglaubt, alles würde Adler genannt, was wie Greifvogel aussieht, aber da haben wir den indischen Adlern unrecht getan. Drei verschiedene Sorten bekommen wir alleine heute zu Gesicht.

Einen eurasion thicknee direkt am Wegesrand. Nepal winkt ihm hinterher. Da muss es irgendeine Geschichte geben, eine schöne Geschichte, er mag diese Vögel sehr. vielleicht erzählt er sie ja mal, aber er ist sehr zurückhaltend. Und kennt unglaublich viele Vögel.

Die Löwen hier sind – wie in Afrika – eher im Grasland zu finden. Grasland heißt hier anscheinend schmale Streifen von vielleicht 50 Metern Breite links und rechts des Weges. Wir halten Ausschau, aber der Herr der Savanne hält heute morgen keinen Hof. Vielleicht haben wir bei der Nachmittagssafari ja mehr Glück.

Stattdessen lächeln uns zum Abschied noch einmal Affen zu und sagen auf Wiedersehen in ein paar Stunden.

Abends riecht der Dschungel nach frischem Gras. Der Park ist heute das erste Mal nach dem Monsun wieder befahrbar und die Wege sind noch nicht gemäht. Das Gras auf den Mittelstreifen steht teils mannshoch und wird einfach umgefahren. Wir haben ein sehr leises Jeep, aber das hilft nichts, wir sehen abends nur noch sehr wenig Wildtiere. Bis auf zwei Krokodile im Stausee im Park. Die schwimmen da einfach rum, ca. 4 Meter lang. Ganz schön groß!
Ich habe auch diese Dschungeltour genossen, aber ein Löwe wäre schon schön gewesen. Seufz.

Vor unserer Zeltterasse wird kurz darauf die Vorstellung eröffnet. Das Publikum sind wir. Die Bühne sind die Zelte rund um uns herum. Ein buntes Schauspiel beginnt. Ca. 75 Schüler und Schülerinnen ca. 10. Klasse nehmen das Safaricamp für sich in Besitz. Schleifen ihre Koffer hinter sich her durch den Muschelsand, suchen nach ihren Zelten und schauen sich um. “Welcome to India” wird uns auf unserer Zeltterasse immer wieder zugerufen. Ein Schulausflug in Indien.

Die Kinder kommen aus Mumbai. Sie sind bis Junagadh mit dem Zug gefahren und werden von dort in drei Tagen auch wieder nach Mumbai zurückkehren.

Wenn ich Gujarati verstehen könnte, bestimmt wäre jedes zweite Wort “Löwe”. Oder “Leopard”. Aufregend

Aber ihre erste Safari haben die Schüler erst morgen vor sich. Heute abend wird es dagegen afrikanisch. Der hiesige Maharadscha hat nämlich im 18. Jahrhundert aus Afrika Sklaven in diese Gegend gebracht. Man sieht es den Menschen heute noch an, von wem sie abstammen, dunkle Haut, afrikanische Gesichtszüge, aber indisch grazile Bewegungen, die ein bisschen überraschen. Diese Leute sind Muslime und haben außerdem ihre afrikanischen Traditionen bewahrt. Für die Schüler führen sie heute Abend Tänze vor. Und haben nach einiger Zeit eine tanzende springende Menge Schüler um sich herum. Wir drei weißen Frauen halten Abstand, weil wir uns das Schauspiel ersparen wollen, nach vorne geholt zu werden. Wie gesagt, heute sind wir Publikum, muss auch mal sein.

Die Kinder gehören bestimmt nicht zur ärmeren Schicht Indiens. Was man an den Handys merkt, kaum ein Kind hat keines dabei. Und an dem Anteil übergewichtiger Jungs und Mädchen. Zivilisationskrankheiten halten anscheinend auch in Indien Einzug.
Mal schauen, wie viele von Ihnen irgendwann einmal quasi meine Kollegen werden und Software erstellen.

Immerhin, trotz der kindlichen Redseligkeit ist ab ca. 11 Uhr Ruhe im Zeltlager und wir haben eine weitere angenehm temperierte Nacht.

Direkt vor dem Camp ist der Fluss. Jetzt nach dem Monsun könnte es hier auch Krokodile geben, meinen zumindest die Leute am Empfang vom Camp.
Und viele Vögel.
Hinter uns, ein paar dutzend Meter den Fluss hinunter ist der Schlafbaum der Kuhreiher. Immer mehr fliegen heran. Der Baum ist vor weißen Punkten kaum noch zu erkennen.
Über uns fliegen die Libellen tief. Auf einmal zieht über uns ein riesiger Schwarm Schwalben.
Die Graureiher verstecken sich in der Dämmerung im hohen Riedgras.

Über das europäische Essen im Camprestaurant schweige ich wohl besser. Da versuchte jemand, europäisch zu kochen.

Wie in Mandvi übernachten wir in Safarizelten mit angebautem Badezimmer und Klimaanlage. Diese Nacht ist die erste seit langem, in der die Temperaturen auf ein angenehmes Maß zurückgehen. Das erste Mal seit langem ziehe ich unter meinem Moskitonetz wieder das Laken bis über die Schulter.

Was machen Kinder wenn ihnen langweilig ist? Sie fangen an zu quengeln. Dafür sind wir aber ein bisschen zu erwachsen (meistens zumindest ). Also denken wir uns Fragen aus, mit denen wir unseren jungen Guide ein bisschen auf Trab halten. Ravi ist 24, selbst zum ersten Mal in Gujarat und lernt gerade fast so viel über indische Traditionen wie wir. Aber er kommt aus diesem Land – wenn auch aus Delhi – und er kann viel aus dem Leben in Indien erzählen.

Vor uns kreuzt einmal mehr eine Kuhherde die Straße.
Da liegt die Frage nahe: Warum ist eine Kuh in Indien heilig?
Das hat vier Gründe, denn die Kuh liefert vier wichtige Produkte.

Da wäre zuallererst die Milch. Milch kann man trinken. Aus Milch macht man Joghurt oder Lassi. Ghee – Butterfett – dient zum essen und Kochen, als Opfer im Tempel oder als Brennstoff für Öllampen.

Dann wäre da der Kuhmist. Mist getrocknet zu Fladen dient als Brennmaterial, aber auch zum Verputzen der Häuser.

Kuhurin wirkt antiseptisch, sagt Ravi. Z.B. bei Zahnschmerzen. Wer’s mag kann’s ja mal ausprobieren

Und als viertes ist da das Leder.

Außerdem fressen Kühe Abfälle (wir sehen viel Müll auf Indiens Straßen, aber nicht viel davon ist organisch, dafür sorgen die Kühe schon).

Jede Kuh hat einen Besitzer und wem sie gehört, erkennt man am Brandzeichen.
Nicht zuletzt ist Krishna – einer der beliebtesten Götter im Hindupantheon – bei Kuhhirten (und Unberührbaren!) aufgewachsen.

Kühe müssen übrigens nicht arbeiten, das müssen nur Ochsen. Männliche Kühe sind nämlich nicht heilig.

Kurz darauf kommt sein Bruder aus dem Haus heraus und schaut verwundert nach seinen neuen Gästen. Wir begrüßen uns und Ravi und Nepal erklären unser Interesse. Dann bekommen wir eine Hofführung. Die Erdnüsse hängen und liegen in den kleinen Häufchen, die wir gesehen haben: das sind Erdnussbüsche. Frisch vom Busch geerntet sind sie noch etwas feucht und man bekommt die Spelzen kaum runter, man isst sie einfach mit. Die Erdnussbüsche werden als ganzes geerntet und in eine Rüttelmaschine geschüttet, dann sortiert und in Säcken abgefüllt. 25 Säcke erntet der Bauer so von seinem Feld. Ravi meint, das indische Erdnüsse hauptsächlich in Indien selbst verkauft werden.

Nur alleine von Erdnüssen könnte eine Familie in Indien vermutlich nicht leben. Der Bauer hat auch ein kleines Feld mit Zwiebeln und ein größeres mit Baumwolle. An den Feldrändern wachsen Auberginen und Gurken. In einem kleinen Hain, in dem seine Frau mit den 5 Kindern sitzt (Elfi zählt und sie nickt etwas verzweifelt zum Bauern) wachsen Papaya, Limonen, Schuppenfrucht und (zwischen Juni und August) auch Mangos. Die Limonen so frisch vom Baum duften noch eine ganze Zeit lang sehr angenehm zitronig.

Als Ausgleich für die Zeit, die wir dem Kleinbauern weggenommen haben, geben wir 200 Rupien, die er eigentlich nicht will. Als wir nicht nachgeben, bekommen wir drei Frauen jede eine Rose geschenkt.

Nepal biegt in einen Hof ab, der von Säulengängen umringt ist. In der Mitte steht Wasser in einem hellblau bemalten Brunnen. Wir hören lautes Klappern und Surren: Elfi will eine Fabrik von innen sehen und ihr Wunsch wird ihr nun erfüllt.

In den Räumen auf der linken Seite stehen Webstühle. Junge Frauen – ich schätze ab ca. 16 Jahre, aber Inderinnen sind für mich schwer zu schätzen – sitzen an den Geräten mitten im Lärm und treten mit den Füssen nach den Pedalen. Die Schiffchen fliegen hin und her, dazwischen saust der Kamm immer wieder nach vorne, um das feine Garn zusammenzupressen. Die Mädels nutzen unseren Besuch zu einer kurzen Pause, pressen ihre Gesichter nebeneinander in den Fensterrahmen und rufen “Namaste” oder “Ram Ram” oder “Hello”.

Mittlerweile hat uns auch der Fabrikbesitzer entdeckt und lädt uns zu einer Führung ein. In den Räumen auf der oberen Etage werden die Webstühle vorbereitet und die Kettfäden aufgespannt. Zwei Mädchen sitzen vor und hinter einer Wand aus Fäden und ziehen Knoten. Über Spinnräder laufen Baumwollfäden. Ein Raum weiter sitzen Frauen vor Geräten auf dem Boden, mit deren Hilfe Garnrollen aufgerollt werden. Eine an sich leichte Arbeit, auch wenn die Position auf den Knien bestimmt nicht die bequemste ist. Wie flink diese Mädchen sind und wie fröhlich.
Sie arbeiten 8 Stunden am Tag. Ihre Pausen können sie selbst bestimmen, aber sie müssen ein bestimmtes Pensum leisten. Sagt der Fabrikbesitzer.

Nach dem üblichen Gang durch den Werkverkauf (diesmal war Ravi shoppen. Männer im Kaufrausch Nepal hat ihn beraten), fuhren wir ein Stückchen weiter zu einer Sarifabrik. Hier ist der Hof aus gestampfter Erde, nicht aus Beton. Die Arbeiter sind Männer. Unter dem Dach der Fabrikhalle wehen Saribahnen. Unten drunter wird Farbe auf teildurchlässige Plastikvorlagen geschüttet. Diese werden dann auf die Saris gelegt und die Männer schieben die Farbe mit Hilfe eines Brettes hin und her und setzen die Vorlage dann wieder einen Meter weiter. So wird die Stoffbahn (Saris sind ca. 7 m lang) nach und nach eingefärbt.
Heute ist der Tag des Rots, aber auf dem Boden finden sich Farbtöpfe in verschiedensten Farben, teils pflanzlich, teils auch Chemiefarbe. Der Boden ist mit Farblachen bedeckt und wir müssen aufpassen, wo wir hintreten.
In einer Ecke des Fabrikraums, die tatsächlich frei von Farbe ist, werden die getrockneten Saris dann aufgehäuft und schließlich draußen in der Sonne ausgebreitet.
Nur in den Verkaufsräumen sind auch junge Frauen. Und haben auch diesmal bei Ravi Erfolg, der – auch wenn dies nur sein Vater erwartet – auch für Schwester und Mutter etwas mitbringt.

Junagadh hat ein prachtvolles altes Mausoleum, die gar nicht sooo alt ist, aber mit vielen verschiedenen Spitzen und Kugeln verziert. Und langsam schon wieder verfällt. Die Minarette stehe in einigem Abstand drum herum. Zuckerbäckerstil, könnte man sagen. Gegenüber das nicht so süße Leben: Das Gerichtsgebäude und nicht weit davon hinter viele Meter hohen Mauern das Gefängnis, in das hier keiner rein möchte, wir auch nicht.
Jemand schiebt Eisblöcke Richtung Stadttor. Und ein Junge geht schnellen Schrittes mit einer Ziege auf dem Arm vorbei.

Oben über Junagadh liegt ein Tiger quer auf der Straße. Ein Stofftiger . Teil des Forts von Uperkot ist eine riesige Freitagsmoschee, die langsam verfällt. Davor liegen Tücher über – ja was eigentlich, Gräber? Gleich um die Ecke führen zwei Stufenbrunnen in die Tiefe, einer davon in mehreren Etagen und ein anderer der einfach nur hinunter führt und von dem ich glaube, das er wesentlich älter ist, und für mich – auch wegen seiner Einfachheit – wesentlich eindrucksvoller.

Die Edikte von Ashoka sind 33 Inschriften, die man verstreut über Indien, Pakistan, Bangladesh und Nepal auf Säulen, Felsen und Höhlenwänden finden kann. Sie stammen aus dem 3. Jahrhundert vor Christus und sind der erste handfeste Nachweis des Buddhismus, der durch Kaiser Ashoka in diesen Regionen (und angeblich bis zum Mittelmeer, so erzählen es die Inschriften) gefördert und verbreitet wurden.
Und einer dieser Felsen findet sich auch in Junagadh.

Gandhis Geburtshaus ist heute ein Tempel und eine Gedenkstätte. Dort wo er geboren wurde, ist ein großes Hakenkreuz auf dem Boden. Dieses für uns Deutsche so irritierende Zeichen, das sich in Indien fast überall findet und das hier schon seit ewigen Zeiten ein Glückssymbol gewesen ist. Damals und heute. Und in der Kultur der Hindus überhaupt gar nichts mit Nationalsozialisums zu tun hat.
Wobei die meisten Inder – so auch Ravi, wie an einem sehr unglücklichen Vergleich spürbar – so gut wie nichts vom Nationalsozialismus wissen.

Auch Gandhi ist hier nicht unumstritten. Ravi erzählt, das aus Sicht vieler junger Inder heute Gandhi die Unabhängigkeit Indiens nur verzögert hat. Er spricht sogar von Hass gegen Gandhi. Es hätte vorher schon Widerstandskämpfer gegen die Briten gegeben und wäre Gandhi nicht gewesen, sie wären vielleicht früher zum Zuge gekommen. So wurden sie hingerichtet. Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, in der ich mich sehr intensiv mit Gandhi auseinandergesetzt habe, aber ich kann mich an nichts in der Richtung erinnern. Kann einer von den Mitlesenden hier helfen?

Bet Dwarka ist eine Insel im Meer vor Dwarka selber. Auf dieser Insel ist ein Krishna-Heiligtum. Denn es wird erzählt, dies ist der einzige Teil der alten Stadt Dwarka (die Krishna gegründet haben soll) sei, die heute noch über der Meeresoberfläche liegt. Und zu diesem Heiligtum kommt man nur per Boot.

Der Weg zum Hafen führt quer durch ein Chemiewerk des Tata-Konzerns. Tata, dem wahrscheinlich nicht nur halb Indien gehört. Hergestellt wird im hiesigen Werk  z.B. Soda, gedacht für die Industrie. Schwarz rauchende Schornsteine hatten wir schon bei unserer letzten Fahrt von weitem gesehen. Wie es um die Umweltverschmutzung bzw. den Umweltschutz in den hiesigen Chemiewerken steht oder nicht steht, wer kann es sagen?

Am Hafen erwartet uns ein schon gut gefülltes Schiff. Rund herum auf den Bänken sitzen Leute und an jedem freien Rand, an dem man sich anlehnen kann, ist der Boden schon besetzt. Elfi fragt vorsichtig an, ob es nicht noch ein anderes Boot gäbe. Womit sie meint, eines das weniger gefüllt ist. Gibt es aber nicht. Tja, wenn wir rüber möchten, müssen wir da wohl durch.
Elfi und Ravi finden noch einen Platz auf der Bank, weil Leute zusammenrücken. Bärbel und ich sitzen in zweiter Reihe auf dem Boden in der Mitte des Schiffes, hinter uns indische Frauen, vor uns die Beine anderer Pilger. Nicht das das Boot damit schon voll ist. Ravi murmelte irgend etwas von 200 Leuten, bis wir los fahren. Als wir endlich ablegen, kann ich das Meer, über das wir fahren so gut wie gar nicht sehen. Im Reiseführer steht etwas von gefährlich überfüllten Pilgerbooten. Nun ja. Die Frauen hinter mir lächeln mich an. Der kleine Junge verzieht nur dann kurz eine Miene, als im Bärbel einen Stift gibt.

Da erhebt sich ein gemeinsamer Ruf: “Jay Ram”. Die Pilgerfahrt hat begonnen.
Der Ruf wiederholt sich, als wir kurz vor dem Anlegen sind.

Vor uns werden zwei alte Frauen auf einem Karren die Straße hinauf bugsiert Der junge Mann, der sie schiebt, läuft fast waagerecht den Berg hinauf

Der Krischnatempel selber ist noch nicht geöffnet, das soll gegen 17 Uhr passieren. Ravi will uns gleich an den Anfang der Schlange platzieren, aber ich habe damit ein kleines Problem. Schließlich bin ich Christin. Woher soll ich wissen, wie weit ich gehen kann oder darf um genug zu erfahren und wann und wie ich zurückbleiben kann ohne jemandes Gefühle zu verletzen  Ravi weiß es auch nicht, er war noch nicht hier. Es ist ja auch sein erstes Mal in Gujarat.
Da Elfi und Bärbel eigentlich keine Lust auf einen weiteren Tempel von innen haben, machen wir uns auf den Rückweg, nicht ohne noch einen Masala Chai zu trinken, frisch mit Kardamom und Ingwer gemacht.

Am Hafen von Bet Dwarka raufen zwei Jungs spielerisch in den Fischernetzen.

Und – o Wunder – wir finden tatsächlich noch ein Boot zurück, dass nicht überfüllt ist. Ein lokaler Fischer bringt ein paar Dorfbewohner zurück und nimmt uns gleich mit.

Ich hatte auf dem Boot übrigens nicht fotografiert, auch weil ich merkte, das die Gesichter der Frauen, die gegenüber saßen, auf einmal ausdrucklos wurden, als Bärbel und Elfi ihre Apparate auf sie richteten. Aber als wir das Boot verlassen, setzt eine Frau einen Kanister auf den Kopf und lächelte auffordernd. Sie amüsierte sie sich sichtlich, als wir immer wieder vor ihr her eilten, bis wir sie schließlich auf Höhe unseres Auto gehen ließen.

Auf dem Rückweg besuchen wir den Tempel der ersten Frau Krischnas. Krishna muss ein ziemlicher Held (er kämpfte gegen Dämonen), aber auch ein ziemlicher Weiberheld (drei Frauen und dann noch Geliebte) gewesen sein. Das Mahabharata erzählt von ihm. Aber gleichzeitig stammen die wichtigsten Lehren des Hinduismus – die Bhagavadgita – von ihm.

Kurz vor dem – neuen – Dwarka passieren wir eine Polizeikontrolle. Nepal muss raus aus dem Auto, die Papiere zeigen. Ravi schnallt sich hektisch an. “Was passiert, wenn man hier ohne Gurt auf dem Beifahrersitz sitzt?” fragen wir. “500 Rupien” meint er nur, “in den großen Städten, hier aber nicht.” Aber sicher ist sicher. Auf jeden Fall ist das erste, was Nepal macht, als er wieder ins Auto steigt, ein Griff auf die rote Taste von Ravis Gurt zum losmachen.
Anschnallen muss man sich in Indien übrigens offiziell nur auf dem Vordersitz. Wir sind die letzten Tage ganz schön nachlässig geworden. Trotz indischen Straßen. Die Leute, die auf den Ladeflächen der Lastwagen und halb draußen hängend auf den TucTucs fahren oder die Frauen im Damensitz seitlich als Beifahrerinnen auf dem Motorrad, nehmen das Leben auf diesen Straßen auch ziemlich leicht.

Dwarka: die Legende erzählt, im alten Dwarka sei Krishna – eine der Inkarnationen des Gottes Vishnu – König gewesen. Das alte Dwarka versank, nachdem Krishna die Erde verließ. Dort, wo heute Bet Dwarka liegt, eine Insel, die wir am Nachmittag besuchen werden. Den Dwarkaish Tempel hier in Dwarka soll ein Enkel Krishnas erbaut haben. Der Tempel, den man heute sieht, stammt aus dem 16. Jahrhundert. Und ist wirklich beeindruckend. Er ist nicht farbig, aber hat sehr fein gearbeitetes Steinwerk, Muster über Muster in Stein gemeißelt.

Ein Kreis Frauen sitzt in einer Ecke des Tempelhofs und säubert Bohnen. Eine Mahlzeit für die Priester. Es gibt hier eine ganze Reihe Priester jeder Altersstufe, denn ein paar Dutzend Jungs werden hier ausgebildet.
Eine der Frauen in smaragdgrünem Sari spricht mich an und es wird ziemlich schnell deutlich, das sie wissen will, wie mir der Tempel gefällt. Und ich sage “Beautiful!” und das meine ich auch.

Hinter einer Ecke blicken gerade alle, die dort stehen, auffällig nach oben. Ravi meint, da würde eine Fahne ausgerollt. Ich suchte mir eine halbwegs schattige Ecke und schaue immer wieder vom Tempeldach zu den hochschauenden Menschen und zurück. Oben auf dem Tempeldach in vielleicht 50 Metern Höhe klettern zwei Männer herum. Ungesichert. Und schließlich wird die Fahne immer länger, fängt an zu flattern und entlässt eine Last an Blumen oder Götterspeise in die Jubelschreie der Wartenden hinein.

Draußen vor dem Tempel fragte mich jemand dasselbe. Und dann ob ich Lord Krishna auch beautiful finden würde. Was soll ich sagen. Ich bin Christin. Ich glaube nicht daran. Ich kann nur schön finden, wie jemand näher zu Gott kommt.

Im Tempel durfte man, wie so oft, nicht fotografieren, daher hier nur ein paar Eindrücke von außen.

Erst in Jamnagar bekommen wir die Tagesshitze zu spüren. Wir waren heute lange unterwegs und hatten uns schon an die Klimaanlage gewöhnt.

Im Bala Hanuman Temple erklingt seit dem 1. August 1964 das “Shri Ram Jay Ram Jay Jay” Tag und Nacht. Das steht sogar im Guiness Buch der Rekorde. Als wir vorbei kommen, sitzen dort ein knappes Dutzend Leute und sind in einer nach außen offenen Tempelhalle am singen. Optisch eher unspektakulär.

Jamnagar ist auch bekannt für seine marmornen Jain-Tempel, von denen wir einen besuchen. Auch hier finden sich, wie in den Hindu-Tempeln, die ich bisher gesehen habe, die Pastellfarben an den Außenreliefs. Innen finden sich diese Farben wieder: hellgelbe Kacheln auf den Säulen, bemalt mit Götterfiguren. Der Boden ist ein schwarz-weißes Mosaik. Aber innen darf man nicht fotografieren.

Wir biegen von der Hauptstraße ab und sind auf einmal in einem richtigen Basar. Zwar sind die Straßen breiter als in Bhuj, aber das Basarleben ist um einiges bunter. Was schon bei den Saris anfängt, die in den Seitengassen vom Dach der Basarstände hängen. Farbenfroh und glitzernd zeigt sich hier, was in Bhuj eher in den Regalen lag.
In einer weiteren Gasse finden sich die Schmuckverkäufer. Gold und Silber, teilweise klimatisiert.
Nur nach etwas zu essen muss man länger suchen und als wir es finden, sind es nur drei kleine Lädchen nebeneinander. Wenn man mal von den Betelnussständen absieht.
Die Moschee des Viertels ist sehr hinduistisch in ihrer Farbgebung: Hinduistische Tempel zumindest in Gujarat haben nämlich eine eindeutige Farbgebung mit vielen Pastelltönen und rot und grün. aber an diesem Gebäude fehlen die Götterfiguren. Es muss einen Moschee sein.

Die Menschen sind freundlich und offen, fragen wo wir herkommen und erklären uns ihre Waren, die insbesondere bei den Gewürzen sehr fremdartig aussehen und duften. Aber manchmal gar nicht so fremd sind, wenn man erst den Namen hört.

Heute sind wir in einem Luxus-Beach-Ressort, haben ein Luxus-Zelt mit fest eingebautem Badezimmer und nur 200 Meter bis zum Strand. Hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber wenn es schon dazu gehört zur Reise .

Nach dem die Tageshitze verklungen ist, zieht es mich zu einem langen Spaziergang ans Meer. Langsam versinkt die Sonne über dem Land im Westen. Der Himmel färbt sich rot. Die Schäfchenwolken spiegeln sich im Watt (!), dass die Ebbe zurückgelassen hat und in ein paar Prielen. Der Meeresboden senkt sich nur langsam Richtung Meer und so laufen in der Ebbe die Wellen lang und weit aus. Eine wunderbar ruhige Stimmung, die einige Männer zum Cricket-Spielen nutzen.

Dann kommt – ich glaub’s nicht, aber ich habe bestellt – der Kellner mit der Karte

Am Abendbrottisch stößt ein Mann vom Nachbartisch hinzu. Er ist ein Deutscher und bekommt Sehnsucht als er unsere Stimmen hört. Er ist desillusioniert, arbeitet in einem Kraftwerk ca. 40 km von Mandvi und fährt jeden Morgen selbst dorthin. Vom Land hat er ansonsten noch nicht viel gesehen, dafür hat er viel Arbeit, klagt über die in ihrem Kastenwesen verhafteten Kollegen. Wenn er kann fliegt er schnell wieder zur Familie zurück.
Dieses Land, dieses für uns so andere Land ist ihm fremd geblieben.

Am anderen Morgen hängen die Federbüsche voller Libellen und ein schwarzweiß karierter Schmetterling flattert vorbei. Vor dem Tor verabschiedet uns ein schwarzes Kamelbaby. Aber wir können uns noch nicht losreissen. Ein Eisvogel, die Schwalben mit ihren langen dünnen Schwänzen und der Lieblingsvogel unseres Fahrers – ein “Eurasian Thicknee” bremsen uns aus.

Aber es hilft nichts. Die Reise geht weiter.

Um die Mittagszeit eines langen Fahrtages lernen wir eine der vielen Arten kennen, wie man Saristoffe verschönern kann. Ein junger Mann mit islamisch afghanischem Bart empfängt uns und erklärt in aller Ruhe und mit viel Geduld, welche Farben für den Blockdruck benutzt werden, welche Stoffe bedruckt werden und wie beim Blockdruck vorgegangen wird, insbesondere auch, wenn der Druck beidseitig erfolgen soll. Fixiert wird mit Alum (Alaun). Mit welcher Genauigkeit diese Männer ihre Arbeit machen, trotz einfachem Handwerkzeug!
Natürlich geht es auch in den Verkaufsladen, aber das gehört dazu. Es gibt Tee, Masala Chai und dann können wir in den Tüchern in den Regalen kramen.

In der Weberei ein paar Kilometer weiter zeigt man uns Stoffe verschiedener Qualität und ihre Herstellung in großen Handwebstühlen. Diesmal kaufen wir nichts, trotz genauer und engagierter Erklärung. Das tut einem ein bisschen leid – nach der Mühe, die sich die Leute machen. Aber Mitleid haben diese Leute ob ihres Könnens auch gar nicht nötig. Faden um Faden in komplexen Mustern, die die Kunden gezielt in Auftrag geben entstehen Wunderwerke.

Es gibt nur noch eine einzige Familie in Gujarat – wer weiß, vielleicht weltweit – , die noch Stoffe nach Rogan-Art bemalt. Ein dicker Farbklecks wird auf die eine Hand gegeben, dann holt die andere Hand mit einem kleinen Stock immer wieder Farbfäden heraus und tupft oder zieht Farbe über den Stoff. Die Farbe wird aus Castoröl hergestellt. Der bemalte Stoff wirkt fast wie Stickerei. Eine unglaublich präzise Arbeit.

Auch interessant, wie man Kochlöffelstiele wasserdicht bemalen kann. Der Handwerker nutzt eine Art Kautschukmasse, die sich durch das drehen des Stils erhitzt, am Stil kleben bleibt und leicht verflüssigt. Das gibt entweder Ringe am Stil oder aber bei passender Haltung leichte Wellenmuster.

Nur die Töpferarbeiten sind so, wie ich sie auch kenne, vor der Töpferscheibe sitzt eine ältere Frau mit hennagefärbten grauen Haaren und versetzt die Scheibe mit einem Stab in schnelle Drehung und hat im Nu ein ganzes Teegeschirr produziert, dass eine ihrer Mitarbeiterinnen wiederum mit feinen Mustern verziert.

Und dann erwischt es mich richtig, ich die ich die letzten Reisen ernste Probleme hatte, überhaupt Souvenirs zu finden. Eine große Decke mit Spiegelstickerei in einer Rundhütte mit gefegtem Boden

“Normale” Sticker sahen wir in Mandvi. Wobei vielleicht nicht die Technik das besondere ist, aber die Muster.

Das so viele Handarbeiten auf dem Boden stattfinden ist mir im Nachhinein aufgefallen. Teilweise in Körperhaltungen, die wir – vielleicht auch aufgrund der Schreibtischarbeit – gar nicht mehr hinbekommen.

Am nächsten Abend machten wir uns erneut zu Fuß auf den Weg. Elfi zielstrebig und ohne anzuhalten Richtung Schneiderei. Nur das diese Schneider keine Änderungsschneider waren. Wir wanderten von Laden zu Laden und fanden keinen, der sich herabließ auch Hosen zu kürzen. Immerhin bestückte ein Uhrmacher ihre Uhren mit Batterien.

Der Basar selber – ich wollte ja eigentlich meine Beschreibung mit der Kleinmarkthalle in Frankurt beginnen, aber – sorry liebe Frankfurter – die taugt nicht wirklich als Basis.
Nehmen wir also den Kapali Carsi von Istanbul, schrauben das Dach ab und nehmen das Pflaster raus und teeren ein bisschen. Die ganzen Touristenhops werden ersetzt durch Geschäfte, die man auch im Alltag brauchen kann, durch Sariläden, Haushaltswaren, Schmuckgeschäfte, Schneider, Schuhmacher usw. ergänzt durch ein paar Gewürz- und Gemüsestände. Dann verdoppelt man das ganze in der Größe und lasse Massen von Motorrollern laut hupend im Dunkel beleuchteter Straßen zwischen den Passanten durchfahren. Und hat ungefähr den Basar von Bhuj.
Was für ein Betrieb! Wir schlendern durch die Gassen. Oder genauer gesagt versuchen wir es, denn man kann keinen Schritt tun, ohne nicht auf die Motorroller zu achten. und außerdem sind wir die einzigen sichtbaren Touristen hier und haben damit die volle Aufmerksamkeit der Umstehenden.

Etwas auf der Gasse zu essen ist – wenn man mal von Obstständen absieht – eigentlich auch nicht möglich. Es gibt nichts. Keine kleinen Stände, an denen gekocht wird, Cafés schon gar nicht oder Restaurants. Das Kochen müssen die Leute wohl zuhause erledigen. Das scheint aber nicht nur hier so zu sein, das war uns vorher schon aufgefallen.
Da müssen wir uns wohl mit dem Hotel zufrieden geben. Ok, war auch nicht so schlecht

Gegenüber dem Haupteingang zum Basar sehen wir ein großes Tor, das in einen großen Palasthof führt und kommen das erste Mal auf “Abwege”.

Hier im Palasthof von Bhuj sind die Spuren des Erdbebens von 2001 noch deutlich zu sehen. Das Beben war damals von Delhi bis Chennai zu spüren und hat 30.000 Menschen das Leben gekostet. Einer der Paläste hier in Bhuj wirkt sehr brüchig, ich würde keinen Schritt hinein tun, in Deutschland wäre er wahrscheinlich weiträumig abgesperrt.

Andere Teile der Palastanlage waren entweder nicht so sehr vom Erdbeben betroffen oder aber sind schon restauriert. Wir schauen ins Museum des Amila Mahal (in etwa kann man das glaube ich mit Spiegelkabinett übersetzen) – das Innere eines Maharadscha-Palastes. Am eindrucksvollsten sind wohl die Holzeinlegearbeiten an den Türen. Das schwarz-weiße Kunsstoffkaro im Schlafbereich des Maharadschas ist dagegen eher, vorsichtig gesagt, scheußlich.
Übrigens – eine Seltenheit in Gujarat – in diesem Museum gibt es tatsächlich Postkarten. Jetzt müssen wir nur noch irgendwo Briefmarken finden. Dann gibt es vielleicht demnächst ein paar Postkarten.

Die Leute im Dorf, in dem wir kurz halten und einmal die Hauptstraße rauf und runter laufen, sehen sehr afghanisch-pakistanisch aus.

Ob das Meer hinterm Horizont endet? Man sieht es nicht. Luftspiegelungen links und rechts. Wir stehen in der weißen Wüste. Die heute keine Wüste ist, denn vor uns breitet sich eine  Wasserfläche bis zum Horizont aus, die der Monsun zurückgelassen hat. Ravi hat noch nie das Meer gesehen. Und dieses Sandmeer tut nun so, als sei es der Ozean.
Indische Familien laufen vor auf eine Sandzunge, die hundert Meter weit in die leichten Wellen hineinreicht und staunen.

Zum ersten Mal stehen wir in einem Stau – vor einem Bahnübergang. Ich glaube, Gujarat ist wirklich untypisch für Indien, so wenig Leute wie an manchen Stellen auf der Straße sind. Aber die Leute sind auch findig. Im Stau läuft der Junge durch die Automenge mit seinen Bananen. Sein Stand steht verlassen am Straßenrand.

Pausen machen wir bei verschiedenen Handwerkern. Aber weil das so schön zusammenpasst, habe ich die Handwerker von heute und der nächsten Tage in einem eigenen Artikel zusammengefasst.

Eine ganze Horde Jungs folgte uns noch bis zum Auto und ich beschloss, der lokalen Wirtschaft was gutes zu tuen und im nächsten Kiosk Bonbons zu kaufen und an die Jungs zu verteilen. Ein Tipp der auch zuhause funktioniert: Nicht einfach die offene Hand hinhalten, dann wird gedrängelt. Aber als ich dann verteilt habe, waren sie alle ganz friedlich und jeder hat etwas bekommen.

Nur schade, daß ich mich mit den Leuten nicht besser verständigen kann.

Wir sind von Dasada aus zu den Mir gefahren, einem nomadisch lebenden Stamm in Gujarat. Und erleben die nicht so schöne Seite der Auswirkungen des Tourismus. Seit zwei Jahren nimmt der Tourismus hier zu und schon haben die Nomadenkinder gelernt, auf Knopfdruck zu weinen. Außerdem verkaufen sich die Frauen schlecht. 150 Rupies für eine Fusskette (weniger als 3 EUR) ist eigentlich ein Preis, der viel zu niedrig ist. Aber ich kann sie ja auch nicht beleidigen, in dem ich einfach den Preis hinaufsetze oder nicht kaufe. Und ihnen noch mehr zu viel zu niedrigen Preisen abzukaufen ist irgendwie auch keine Lösung.

Elfi versucht es wieder mit Seifenblasen. Die Kinder kapieren erst gar nicht, worum es geht, wollen einfach das Seifenblasengefäß haben, ohne zu wissen, wozu es da ist. Die Erwachsenen streiten sich um Bärbels Luftballons.

Ich bin still geworden, überwältigt von diesem Chaos und ratlos.

@Jona oder Sybille, erlebt ihr in Maharashtra auch so etwas?

Eigentlich sieht dieses Restaurant wirklich nicht nach Hühnerstall aus. Es ist safaristyle, Korbmöbel, Steinbänke mit indisch gemusterten Kissen, orangene Vorhänge mit kleiner Stickerei. Sehr geschmackvoll. Aber eben auch nach außen offen.
Mittlerweile gackert die Henne wieder draußen rum und ich schreibe Tagebuch.

Das Huhn war heute nicht der einzige Vogel, den wir gesehen haben. Der kleine Rann of Kutch ist bekannt für seine Wildesel und seine Flamingos. Da der Monsun dieses Jahr sehr spät war sind wir zu den Flamingos nicht hingekommen, aber es gibt eine unglaubliche Vielfalt von Vögeln in allen Größen und mit jedem Beuteschema, darunter alleine drei Sorten Eisvögel – einer braun mit weißer Brust, einer schwarz weiß und ein richtig schön bunter, zwei Sorten Störchen – einer mit einem Schnabel, der so gebogen ist, dass er offen ist. Bisher habe ich noch keinen Storch vor unserer Hütte landen sehen, aber möglich wäre es schon, denn in dem Brunnen gibt es richtig schön große (und glücklicherweise leise) Frösche. Und eine Lotosblüte, die anscheinend nur nachts blüht.

So ganz wild war unsere Safari heute eigentlich nicht. Viele Vögel saßen nämlich auf den Telegraphenmasten am Straßenrand. Ganze Schwärme von Staren (“Starlings”, sie sind eher rostfarben und nicht gesprenkelt, wie unsere Stare). Dann Schwalben. Grün schimmernde Bienenfresser. Ein Raubvogel – diesmal tatsächlich im Gras. Schade, dass ich kein Bestimmungsbuch dabei habe. Die englischen Begriffe sagen mir nur teilweise etwas.

Als wir dann von der Straße abbiegen, wird die Landschaft auf einmal trocken. Zuletzt geregnet hat es im September, aber so sieht es nicht aus. Der Boden bricht auf und bekommt Risse. Nur daran, wie tief die Tierspuren sind, kann man erkennen, das der Boden noch Feuchtigkeit enthält. Am Horizont sehen wir eine indische Antilope (“Blaue Kuh”, nennt sie Ravi, sie verändert wohl mit dem Alter die Farbe). Und dann am Horizont die ersten Wildesel. Diese Esel sind geschützt, man darf sie nicht fangen und unser Jeepfahrer – der diese Touren seit 9 Jahren macht und sich recht gut auskennt – meinte auch, selbst wenn man sie fangen würde, zählen können man sie nicht. Die größte Herde sehen wir etwas später auf der Tour. Ein Hengst – erkennbar an der etwas dunkleren Bauchfarbe und an der leicht höheren Firsthöhe – gemeinsam mit einer Gesellschaft aus ca. 20 Stuten und 10 Eselsfohlen. Als wir uns zuerst näherten, laufen sie davon, aber sie haben sich binnen Minuten an uns gewöhnt, und nur der Hengst schaut gelegentlich misstrauisch herüber. Die Esel sind beigefarben, der Bauch ist weiß gefärbt und ein heller Streifen geht hinauf zum Sattelfirst.

Im Rann of Kutch wird auch Salz abgebaut. Wir halten an der Hütte zweier Männer. Sie haben breite Becken abgegrenzt, einen Brunnen gegraben und Wasser in die Becken eingeleitet. Das erste Becken ist schon wieder trocken gefallen und von einer weißen Schicht bedeckt. Die Männer sind jetzt die gesamte Saison über hier draußen in der Leere in der man nur den Wind und die Vögel hört und gelegentlich die Stimme seines Kollegen. Am Ende der Saison werden sie ein paar Tonnen Salz produziert haben. Sie verkaufen es für 20 Rupien für 25 Kilo. Im Geschäft kostet ein Kilo Salz ca. 2 Rupien. Also eine Gewinnspanne von 10 Rupien.
Und sie müssen aufpassen, dass sie das Salz rechtzeitig vor dem Monsun zur Ablagestelle am Eingang des nächsten Ortes bringt. Es muss abtransportiert sein, bevor der erste Regen fällt. Sonst würde es wieder weggeschwemmt.

Schade, dass diese Tour nur 3 Stunden dauert. Ich wäre gerne länger unterwegs geblieben. Aber ein langer freier Nachmittag nach den vielen Erlebnissen der letzten Tage ist auch mal nicht schlecht, insbesondere, da die Anlage in Dasada wirklich schön ist, mit ihren Rundhütten.

In Sidhpur, ein paar Orte weiter, finden wir eine seltsame Mischung vor. Europäisch anmutende Kaufmannshäuser, ein Mischmasch verschiedener europäischer Baustile und ganz unerwartet hier mitten in Indien. Sie sind um die 100 Jahre alt, viktorianisch-indisch, könnte man sagen.
Der Tempel am Ende einer der Straßen kann aber gut schon so alt sein. Er ist hinduistisch und teilweise aus verschiedenen im Boden gefundenen Puzzlestücken zusammengesetzt. Die Rekonstruktion ruht derzeit. Sidhpur ist eine islamische Stadt und die Moslems dort wollen kein hinduistisches Heiligtum hier haben. Eigentlich hätten wir auch gar nicht hineingedurft, aber das wussten wir ja nicht und sind einfach hineinspaziert und durften am Ende in einer Ecke dann doch Fotos machen.
Mehr zu Sidhpur z.B. bei Gujarat Tourism. Da steht zum Beispiel auch etwas, was uns weder Guide noch Fahrer verraten haben: Sidhpur ist ein wichtiges Pilgerzentrum des Hinduismus, bei dem man nach dem Tod der Mutter Opfer darbringen muss. Sidhpur war schon in den Veden (Texte, die als Grundlage des Hinduismus gelten) bekannt. So kann auch mein ursprünglicher Satz zu Moslems und dem Heiligtum nicht ganz stimmen. Aber der Tempel liegt am Ende eines Moslem-Viertels, vielleicht wollen sie dort wirklich kein Hindu-Heiligtum. Ich habe mir leider nicht gemerkt, wie dieser Tempel hieß. Vielleicht kann jemand anderes etwas dazu erzählen?

In Patan Patola befindet sich ein Stufenbrunnen mit wahrhaft prachtvollen Reliefs aus der hinduistischen Götterwelt. Rani Ki Vav steht auf der Antragsliste für das Weltkulturerbe der Unesco. Gerade jetzt wird der Brunnen von einem schottischem Team mit Lasern dreidimensional vermessen, das könnte sehr interessant werden.
In der Mittagssonne zerfließen wir fast vor Hitze und nur eine Wand ist überhaupt fotografierbar, weil auf der anderen wegen des gleißenden Lichts die Kontraste viel zu stark sind. Götterdarstellungen und viele viele Apsaras (Himmelsnymphen, wie ich sie schon aus Angkor Wat kenne), teilweise sehr erotisch. Und es wimmelt von Zwergen. Und leider fehlen mir Erklärungen .

Am Tempel des Sonnengottes Surya in Modhera (am Tor ist eine Sonne mit Schnurbart zu sehen ) hat es sich fast schon abgekühlt. Der Haupttempel hat ein Relief das das ganze menschliche Leben von Geburt bis Tod zeigt und wir lassen es uns erklären. Aber ehrlich gesagt – die kleine Schlange, die auf einmal zwischen Bärbels Beinen hervor huscht und Elfi einen lauten Schrei entlockt, und dann in den Stein des Tempels hineinschlüpft fanden wir alle drei viel abenteuerlicher. Obwohl – eine Kobra, wie alle Inder um uns herum behaupteten war das nicht.

Aber es geht auch einfacher. Denn die wichtigsten Götter die man kennen muss – Trimurti, sozusagen die hinduistische Dreifaltigkeit – sind Brahma, Vishnu, Shiva und ihre Frauen. Ein paar Inkarnationen zu kennen kann auch nicht schaden.
Mal schauen, ob ich das alles noch auf die Reihe bekomme (Korrekturen und Ergänzungen willkommen).

Brahma ist in der hinduistischen Vorstellung der Weltschöpfer. Seine Frau heißt Saraswati und ist Göttin des Wissens. Sein Reittier ist die Gans. Brahmas einziger Tempel steht in Pushkar, dort wo der Kamelmarkt stattfindet. Weil er in seiner Ungeduld seine Frau übergangen hatte. Das kann Wikipedia aber viel besser erzählen.
Brahma wird immer mit vier Köpfen dargestellt.

Vishnu wird als Welterhalter verstanden. Seine Frau ist Lakshmi, Göttin der Schönheit. Sein Reittier ist Garuda, ein Mischwesen aus Mensch und Vogel.
Vishnu wird immer mit vier Händen dargestellt, in denen er jeweils eine Muschel, eine Keule, ein heiliges Buch und eine Lotusblume hält.
Seine Inkarnationen sind zum Beispiel Rama – der Held des Ramayana und Krishna.

Shiva nennt man den Weltzerstörer. Seine Frau ist Parvati, sie nimmt auch die Gestalt der Kriegsgöttin Durga oder die von Göttin Kali mit der Schädelkette (die finde ich unheimlich) an. Shivas Reittier ist ein Bulle.
Shiva hat lange Haare aus denen der Ganges entspringt. Sein Körper ist blau weil er bei der Schöpfung entstandenes Gift getrunken hat, um die Menschheit zu retten.
Shivas Göttersitz ist der Kailash in Tibet.
Inkarnationen sind der Elefantengott Ganesh mit seinem Reittier, der Ratte, sowie Galdika mit Reittier Pfau.

Mitten während der Erzählung rennt übrigens eine Affenmama mit Baby um den Bauch eilends quer über die Straße.

Ich frage, was passiert, wenn man für einen Wunsch zum falschen Gott betet. Ravi meint, so funktioniert das nicht, man kann sich seinen Gott aussuchen.

Wisst ihr, wie Ganesh zu seinem Elefantenkopf kam? Also, das war wohl ungefähr so:
Shiva hatte sich für viele Jahre zum Meditieren auf den Kailash zurückgezogen. In dieser Zeit gebar ihm Parvati einen Sohn, Ganesh. Ganesh kannte seinen Vater nicht, aber gehorsamer Sohn der er war, passte er gut auf seine Mutter Parvati auf. Eines Tages beendete Shiva seinen Meditation und kehrte nach Hause zurück, zu seiner Frau. Parvati genoss gerade ein ausführliches Bad und Ganesh stand vor der Badezimmertür und bewachte sie, damit niemand unerwünschtes hineinkommen konnte. Shiva wollte natürlich zu seiner Frau, aber Ganesh ließ ihn nicht herein. Da hieb Shiva Ganesh den Kopf ab.
Parvati kam heraus und ihr Schmerz war groß als sie ihren toten Sohn vor sich sah.
Shiva erkannte was er getan hatte und lief zu Brahma um Rat zu erhalten. Und Brahma riet Shiva, in den Dschungel zu gehen und den Kopf des ersten Tieres zu bringen, dass er sah und es dem Körper Ganeshs aufzusetzen.
So kam Ganesh zu seinem Elefantenkopf.

Es gibt einigen Gegenverkehr. Wer glaubt, das es Gerüchte seien, das 57 Leute in einen Jeep passen, der wird hier eines besseren belehrt. Ich komme auf 35 Leute und es ist noch Platz außen. Der Prinz hatte gestern erzählt, das derzeit die Jeepfahrer streiken, weil sie einerseits aufgrund der niedrigen Preise gezwungen sind, viele Leute mitzunehmen, andererseits aber, falls einer der Stammesmitglieder zu schaden kommt, 1,5 Mio. Rupien (1 EUR = 54 Rupien) zahlen sollen, was niemand bezahlen kann. Es sind daher derzeit viel weniger Jeeps unterwegs als sonst.

Wir besuchen eine kleine Ortschaft, wo drei oder vier Gehöfte nebeneinander stehen und schauen in einen der Höfe hinein. Ein kleines Geschäft mit winzigem Angebot. Vater und Frau, Schwiegertochter und Großmutter und ein paar Kinder sind da. Noch viel mehr Kinder stehen draußen vor dem Tor und schauen neugierig hinein. Und kriegen ordentlich ‘was geboten. Zum einen die weißen Leute, die zu Besuch sind. Und die haben auch noch was dabei. Ich bloß Bonbons, aber Bärbel hat Luftballons mitgebracht und Elfi – und das ist der Hit bei den Kiddies – Seifenblasen. Lautes Gekicher und scheues Zurückweichen: Was ist denn das? Dann fangen sie an nach den Seifenblasen zu schlagen und zu greifen und haben einen riesigen Spaß. Und wir auch.

Im nächsten Hof ist kein Erwachsener daheim und wir gehen gleich wieder hinaus. Ich fotografiere Hühner und Ziegen und habe sofort einen Traube Kinder, die auf das Display gucken wollen. Ich hätte ihnen ja gerne mehr geboten, aber … wir müssen weiter ;-(

Auf dem Rückweg kommen wir an einem Haus mit einem älteren Ehepaar vorbei. Elfi hatte den alten Herrn schon gefragt und ich habe mich dann gleich auch zum Fotografieren angestellt. Erst ihn selbst. Er hatte übrigens quadratische Augen (ich nehme mal an grauer Star)! Dann porträtiere ich seine Frau. Beide schauten ernst in die Linse – wie die meisten Inder. Erst als ich ihm dann das Bild seiner Frau zeigte, fängt er an zu lächeln.

Am letzen Gehöft ist nur eine Mutter vor Ort, vor der Tür fliegen irgendwelchen blauorangenden Insekten. Hinten drin ein Kaufmannsladen. Und eine Ziegenmutter mit neu geborenen Zicklein. Das kleinste hat noch die Nabelschnur und ist noch nicht trocken geleckt, und steht auf schwankenden Beinen. Es kann höchstens eine viertel Stunde alt sein.

Nach einer kurzen Siesta und Mittagessen im Palast geht es zu Fuß hinein in das Handwerkerviertel von Poshina. Die Schmiede sind gut beschäftigt. Messer, Lanzen und Pfeilspitzen für die Stammesmitglieder. Und eine Geissel?! Heute ist der letzte Tag von Navratri, ein großes Fest und – tja – auch der Hinduismus hat ein paar Ausartungen. Nein, das habe ich mir nicht angesehen. Zum Glück fehlte die Möglichkeit. Und mir war auch nicht danach.

Diese Gegend ist außerdem anscheinend noch nicht wirklich befriedet. Pfeile und Lanzen werden in örtlichen Konflikten eingesetzt. Wie wir später erfuhren, war in einem der Dörfer eine Frau ermordet worden. Ihr Dorf war kurz darauf leer und auf der Suche nach dem Mörder. Das hatte Ravi mitgehört. Wir als Touristen werden in so etwas nicht hineingezogen. Man erzählt es uns nicht einmal.
Stattdessen werden wir “gezwungen” in die Häuser in Poshina hineinzugehen, uns an den Tisch zu setzen und zu fotografieren. Das ist doch ein Zwang, dem ich gerne nachgebe

Nach Mittag besuchten Bärbel, Elfi und ich die Frau des Prinzen von Poshina. Sie sammelt Schmuck bei den Stämmen und hat auch indische Gemälde und Brokatstoffe. Sie breitet ihre ganze Schmucksammlung vor uns Dreien aus, der Tisch reichte bald nicht mehr, und wir bestaunten den Silberschmuck. Sie sagte auch offen, was nur Modeschmuck sei. Erst hatte ich mich in einen Silberanhänger verguckt, aber da er vergleichsweise teuer war (ich weiß das, weil ich so einen ähnlichen schon mal in Deutschland gekauft hatte), ließ ich es. Stattdessen habe ich dann um Brokatstoff gehandelt (ich kann sowas nicht wirklich gut, aber die Prinzessin war sehr fair).

Des Abends fahren wir mit dem Prinzen und einer italienischen Reisegruppe hinaus aufs Land, hinein in eine steinige, grüne sehenswerte Landschaft. Wieder durch Flussbetten. Immer wieder treffen wir auf Gruppen von Stammesmitglieder, die an Straßenecken oder unter Bäumen sitzen und verhandeln – eigentlich anlässlich des Festes. Wir sahen auch Leute mit Schwertern, dachten aber da noch, es handele sich um ein zeremonielles Kleidungsaccessoire zum Fest. Denn von dem Mord der die Leute derzeit bewegt, erfahren wir ja erst beim Abendessen.

Eigentliches Ziel des Ausflugs waren zwei Opferstätten, an denen riesige Mengen von Terrakottapferden stehen. Dies ist eine örtliche Tradition, sie hat auch viel mit einem Fruchtbarkeitskult zu tun und vermutlich geht sie zurück auf Zeiten vor dem Hinduismus. 30.000 von diesen ca. 50 cm hohen Pferdchen stehen dicht gedrängt auf einem Hügel in der Dämmerung. Eigenartig, diese Stimmung.

Andere Orte, andere Zeiten, andere Sitten.

Heute ist der vorletzte Tag des Navratri-Festes. Neun Tage wird zu Ehren der Kriegsgöttin Durga gefeiert, mit Fasten, Gebeten und Gesang und Stocktanz.

Wir treten vor das Tor und ziehen alle Blicke auf uns. Aber erst halten die Leute Abstand, bis dann die ersten 10jährigen Jungs auf uns zustürmen: “What’s your name?” “Gabi” wiederhole ich eins ums andere Mal und lächele zurück, aber die wenigsten verraten mir auch ihren Namen. Zu schüchtern . Aber das gibt sich.

Wir gehen langsam die Dorfstrasse hinunter bis zum Dorfzentrum, wo eine Puja also ein Gebet gehalten werden soll. Ältere Männer sitzen auf den Simsen am Straßenrand und wir setzen uns an eine Stelle, wo noch Platz frei ist dazwischen. Im Nu sind wir wieder umringt von kleinen Jungs und in einigem Abstand die älteren jungen Männer. Auch die ersten Mädchen wagen sich nach vorne. Und als Elfi den Fotoapparat auspackt ist kein Halten mehr und bald habe ich auch meine Nikon draußen und mache Bilder von grinsenden Jungs, die um die Wette in meine Kamera springen und grinse zurück. Die Traube um uns wird immer dichter und ich habe schon Sorge, mit dem fotografieren die gerade beginnende Feier zu stören, aber als es dann wirklich losgeht, brauche ich keine Sorge haben, denn ein älterer weiß gekleideter Herr mit rotem Schal scheucht die Jungsmeute weg.

Die Jungen haben schließlich eine Aufgabe zu erledigen, denn kurz darauf – wir werden nach vorne gewunken – sehe ich einen der Jungen im Glitzerhemd die Kerzen in weiten langsamen Kreisen vor dem Götterbild schwenken, links und rechts stehen seine Freunde. Rundherum, außerhalb des Gebetsraums stehen die Mädels und klatschen zum Gesang und Getrommel der erwachsenen Männer.

Extra für uns ist mittlerweile eine blaue Bank aufgestellt worden, direkt vor den Trommeln und wir sollen zuschauen und ja nichts verpassen. Da kann man natürlich nicht nein sagen. Aber – lasst Euch das gesagt sein – es ist ganz schön laut. Was dann Bärbel und Elif irgendwann zur Aufgabe bringt. Und da die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit dann doch alleine etwas zu viel für mich wäre und unser Guide sich alleine mit mir wahrscheinlich auch nicht trauen wird, sehen wir die Tänze selber nicht, die noch Stunden andauern. Nur die Musik klingt aus dem Dorf hinüber zum Palast und begleitet uns bis tief in die Nacht.

Der Sohn des Maharadschas empfängt uns höchstpersönlich. Er ist selber schon Vater eines erwachsenen Sohnes. Der Maharadscha selber ist auch da, aber wir bekommen ihn heute nicht zu sehen.

Der Prinz führt uns als erstes in die Ahnengalerie seiner Familie, ein Wohnzimmer mit Ölgemälden an den Wänden und ein paar Fotos seines Großvaters und seines Urgroßvaters. Sein eigenes Bild steht auch in der Ecke, da muss der Maler noch ein bisschen nachbessern. Auf einem Bild steht der Prinz selbst mit seinem damals noch kleinen Sohn auf dem Arm neben einem ausgestopften Tiger.  Wir fragen natürlich gleich, ob er den Tiger selber geschossen hat und er meint, er würde nur noch das schießen, was er selber ist. Was aber umgekehrt auch heißt, das er noch auf die Jagd geht.

Draußen ihm Hof bekommen wir einen Masala Chai (das ist Schwarztee mit Gewürzen, Milch und Zucker) serviert und der Prinz erzählt ein bisschen aus der Palastgeschichte. Zum Beispiel ist unbekannt wie alt sein Palast ist, denn als seine Vorfahren ihn im 17 Jahrhundert eroberten, war der Palast schon da.  Sein Sohn, der Enkel des derzeitigen Maharadschas schaut auch vorbei. Der Prinz ist übrigens Vorsitzende der Heritage Hotel Society von Gujarat, schon viele Jahre wie es so ist bei Ehrenämtern für die sich kein Nachfolger findet. Aber in seinem Sohn, ein junger Mann, den ich auf etwa 25 schätze, hat er insofern einen Nachfolger gefunden, als dieser im Ahmedabad auch ein Hotel eröffnen wird.
Beide, Vater und Sohn sind mir sehr sympathisch und diesen Eindruck behalte ich bei unserem ganzen Besuch bei. Man fühlt sich willkommen und umsorgt.

Bärbel, Elfi und ich dürfen uns zwei Zimmer im früheren Frauenhof aussuchen, dann werden vor unseren Augen die Betten gemacht und die Gläser sorgfältig in Papier eingewickelt

Der Prinz zeigt uns noch den Weg hinauf zur Dachterrasse über der gerade die Flughunde hinweg ziehen. Ein toller Platz für den Sonnenuntergang mit einem schönen Blick in einen hügelige Landschaft, die gerade nach und nach in der Dunkelheit versinkt.

Wir sind heute die einzigen Gäste. Im Dinnerraum im Haupttrakt wird das Essen serviert. Es gibt Auberginen in einem Fruchtmus, sehr lecker sind die gewürzten Kartoffeln und dann gibt es noch einen Dal, nicht scharf, über den Reis. Zum Nachtisch Mango-Eiscreme. Lecker.

Aber der Abend ist noch nicht zu Ende …

An der Mautstation verkaufen Händler Wasserkastanien durch die Gitter der Busfenster. Die Mautgebühr wird Nepal von einem jungen Mann mit lila Hemd und Taschentuch in der Brusttasche abgenommen.
Auf der Autobahn kommt uns ein Motorradfahrer auf der falschen Seite entgegen (aber was ist die falsche Seite? Hier ist nämlich Linksverkehr )

Links und rechts der Straße sind Baumwollfelder und ich kann die ersten Püschel Wolle erkennen. Und weiß außerdem nun, warum Inder nie Magenprobleme haben können, denn so viel Rizinus wie hier wächst, das muss für alle Inder reichen, die es auf der Welt gibt.

Einsam auf der Straße läuft einen Frau im pinkfarbenen Sari mit einer Wasserkanne auf dem Kopf.
Ein Stückchen weiter kommen uns zwei Frauen in schwarzen bestickten Saris mit jeweils einem Stapel Tücher auf dem Kopf entgegen.
Das gelb eines Saris leuchtet auch unter einem Büschel Tierfutter hervor. Zwei Frauen in grüngelb ziehen eine Ziege hinter sich her.
Ob irgendjemand in Deutschland in der Lage wäre, diese riesigen Wanne mit Maiskolben so elegant auf dem Kopf zu balancieren?
Eine Frau in rot mit blauem Schal trägt einen riesigen Holzstapel, die Tochter hinter ihr übt noch, ihr Stapel ist mit dickem Tau umwickelt.
Selbst im Straßenbau hat frau einen ordentlichen Sari an.
Oben zwischen den Bäumen fliegen grüne Papageien mit rotem Halsband.
Die Ziegenherden werden von Frauen oder Kindern gehütet. Nur die Kuhhirten – ältere Männer – tragen weiß, einen Doti, und ein Oberteil, das in der Sonne blendet.

In einem Dorf können wir dem Barbier im Vorbeifahren beim Rasieren zuschauen. In den Feldern kann man gelegentlich buntpastellene Hindutempel erkennen. Aber auch kleine Grabmäler. In eine Lücke zwischen zwei Felder werden Häuser gebaut. Eine Wäscheleine hängt quer über einem Maisfeld mit bunten Saris, die im Wind flattern.

Dann bin ich verblüfft. Denn selbst im Fernsehen habe ich noch nie ein angeschirrtes Kamel gesehen. Irgendwie habe ich immer gedacht, Kamele wären höchstens zum reiten geeignet. Wieder was gelernt

Wir fahren durch das Arvali-Gebirge. Ravi meint, es sei älter als der Himalaya. Ein rötlicher Steinhaufen, Steinbruch für Jahrtausende von Wind und Regen des Monsun. Kuhreiher sitzen am Straßenrand auf den Bäumen, aber Kühe oder Wasserbüffel sehe ich keine.

Idar ist eine Ortschaft, der von Stammesmitgliedern aus Rajasthan bewohnt wird. Sie haben einen roten Punkt auf der Stirn und die verheirateten Frauen einen rot gefärbten Scheitel. Ein roter Strich auf der Stirn der Männer heißt dagegen, dass sie einen Tempel besucht haben. Draußen vor der Stadt stehen Zelte. Bunte Tücher trocknen auf einem Stein. Es gibt ja hier noch Nomaden, ob dies welche sind? Ich weiß es nicht, wir durchfahren den Ort ohne anzuhalten.

Die Ladeflächen der Lastwagen vor uns sind nicht nur bis oben hin befüllt, es fahren auch noch Leute mit. Ein Junge liegt auf einem Stapel blau-weiß gestreifter Bretter, das Kinn auf den Händen und schaut in den nachfolgenden Verkehr. Auf dutzenden Säcken von Auberginen sitzen drei Männer und halten sich fest.

Und alles hupt fröhlich vor sich hin. “Horn OK, please!” steht auf den Lastwagen.

Der Brunnen ist übrigens auch ein beliebtes Ausflugsziel für Inder. Und die ließen sich netterweise bereitwillig porträtieren.

Mehr bei wikipedia über Stufenbrunnen und im speziellen über den Stufenbrunnen von Adalaj

Die Zutaten sind schon alle vorbereitet oder werden kurzfristig aus den Regalen an der Küchenwand herausgeholt, eine Wand silberner unbeschrifteter Dosen. Die Hausfrau weiß, wo alles ist. Sie hat Hilfe von ihrer Cousine. Und so wird binnen einer Stunde unter unseren Augen eine vollständige mehrgängige Mahlzeit zubereitet, jeder Arbeitsschritt wird uns gezeigt und wir dürfen schnuppern und schmecken und merken kaum, wie warm es mittlerweile geworden ist, angeheizt durch Gasherd und die gefüllte Küche. Und haben viel Spaß und lachen viel gemeinsam.

Es gibt Dal (Linsen), Chapati, ein Gericht mit Tomaten und eine Mehlspeise mit Butter als Nachtisch, und diverse Dips. Einzelheiten werde ich hoffentlich am Ende der Reise nachliefern können, wenn wir nochmal für eine Nacht in Ahmedabad sind und die Rezepte bekommen sollen. Zum Mitschreiben war ich nämlich viel zu beschäftigt. Mal schauen, vielleicht versuche ich mich selber mal daran

Fast sind wir schon am gehen, als die kleine Tochter der Familie aus der Playschool kommt, ein winziges schmales Persönchen, schmal wie ihre Mutter. Mit einem riesigen Tournister auf dem Rücken schaut sie aus großen Augen staunend auf die Menge von Menschen in der Wohnung und flüchtet sich schüchtern in die Arme ihrer Mama.
So viele Leute, die anders aussehen, als sie es gewohnt ist.

Vor dem Tor werden wir von unserem Fahrer Nepal und einem Vertreter der indischen Agentur erwartet.  Das Flugzeug unseres Reiseleiters hat etwas Verspätung, aber als wir am nationalen Terminal ankommen hat auch er es geschafft, anzukommen. Er heißt Ravi und ich schätze ihn auf ca. 25 Jahre.

Auf geht es, in die Stadt hinein. Gleich hinter der Flughafenausfahrt eine Herde heiliger Kühe, wie um sämtliche Klischees zu bestätigen. Und vor dem Hotel empfängt mich auch schon die erwartete Kakophonie der Huptöne. Eine Welle gelbgrüner TucTucs brandet unaufhörlich durch die Straßen, nur gelegentlich durchbrochen von einem ausscherenden Motorradfahrer. Es riecht nach Zweitaktern.

Heute bekomme ich meinen ersten hinduistischen Tempel von nahem zu sehen. Den Swami Narajan Tempel. Was für eine Farbenpracht in Pastell. Die Figuren auf den Säulen sind bunt bemalt. Und indische Götter haben nicht nur menschliche Hautfarbe. Shiva zum Beispiel ist blau.
Auch wenn Ravi bestreitet, daß es eine strikte Trennung zwischen Frauen und Männern gibt: Vorne vor dem abgetrennten Bereich des Heiligtums stehen nur Männer. Und hinten unter dem offenen Tempeldach knien die Frauen. Aber in ihr Gebet vertieft sind offensichtlich alle.

Die Steine unter unseren Füssen werden immer heißer. In der Sedhi Said Moschee muss man sich schnell von Schattenfleck zu Schattenfleck bewegen, mit den bloßen oder bestrumpften Füssen. Diese Freitagsmoschee ist eine sehr indisch wirkenden Moschee, deren Säulendach sich nach außen öffnet. Wenn wirklich viele Gläubige zugegen sind, können sie den ganzen Hof füllen und da passen ein paar tausend Leute hinein.
Als wir dort sind, betet dort aber niemand. Nur eine Familie mit Kindern sitzt unter den Bogengängen.

Über der Altstadt von Ahmedabad kreisen Adler. Behauptet zumindest unser Reiseleiter steif und fest. Ich kann das fast nicht glauben. Aber für Falken sind diese Raubvögel doch etwas groß. Da oben in der Luft haben sie Platz, hier unten dagegen drängen wir uns durch die fahrenden TucTuc-Schlangen und zwischen Straßenständen und Geschäften durch. Obst,  Gemüse, Blumengirlanden, Flitter für das Navratri-Fest zur Ehren der Kriegsgöttin Durga, das derzeit gefeiert wird. Häuser mit durchbrochenen Holzfassaden und ein Müller, der sein Mehl in einem offenen Laden an der Straße mahlt.

Auf dem Weg zum Mittagessen nehmen wir ein TucTuc und erleben den Verkehr nun wirklich hautnah. Bis auf wenige Zentimeter wird auf den Vordermann aufgefahren, egal ob Auto, ein anderes TucTuc, Motorradfahrer, Radfahrer oder Fußgänger. In elegantem Bogen schrammt man so gerade noch an seinem Nachbarn vorbei. Einen Anschnallgurt hat niemand.
Aber irgendwie geht alles immer gut.

Dann versuchen wir uns am Calicio-Museum. Vor dem Auto am Parkplatz sitzt ein junges Ehepaar (das sie verheiratet sind, sind man am roten Scheitel der jungen Frau) und kocht. Die beiden haben dort offensichtlich ihre Wohnung. Sie fegt sorgfältig den Bürgersteig, an einem Baum gelehnt haben sie einen kleinen blumengeschmückten Alter aufgebaut Im Vorbeigehen lächelt sie uns zu.
Arm, das ja, aber elend, ich glaube nicht.

Im Calico-Museum haben wir unsere erste Begegnung mit der indischen Bürokratie. Man muss sich nämlich zu Beginn erst mal mit voller Adresse in das Museumsbuch eintragen und bis das alle 20 getan haben dauert es etwas. Das Calico-Museum hat sehr schöne Wandbehänge, aber um sie verstehen zu können, um zu wissen, worum es darauf geht, muss man die Geschichte(n) des Hinduismus kennen und die kenne ich bisher nur rudimentär. Selber durch die Räume gehen darf man nicht. Wir entschließen uns, abzubrechen. Und müssen dem Mann am Ausgang dann auch noch eine schriftliche Begründung liefern.

Letztes Ziel des Tages ist der Sabarmati-Ashram. Hier hat Gandhi mit seinen Gefolgsleuten in den dreißiger Jahren gewohnt. Von dort startete er seinen Salzmarsch. Heute ist dort eine Ausstellung über sein Leben und seine Weggefährten. Vieles erinnert an den Gandhi-Film damals Ende der 80er, der mich damals sehr bewegt und auch geprägt hat.
In einem Teil des Ashrams werden heute Kinder spielerisch in die Lehren Gandhis eingeführt. Gandhis Lehre soll nicht verloren gehen. Inwiefern sie heute noch Indien prägt, vielleicht werde ich auf meiner Reise mehr erfahren.

Die Stewardess ist strohblond und hat einen aus einem dicken Zopf geflochtenen Dutt. Ich würde sie eher in einen russischen Trachtenverein stecken, aber sie hat kohlgeschminkte Augen.

Wir fliegen nach Südosten, mit Emirates nach Dubai während ich John Rebus durch die Untiefen von Edinburgh folge.

Was dafür spricht, das ich auf Indien noch nicht so ganz eingestimmt bin. Kaum Luft dafür zwischen Arbeit und Packen.

Ich denke, ich hoffe, ich bin mir sicher, das wird sich ändern, sobald ich dort bin. Nach allem was ich über dieses so fremde Land gehört habe.

gefunden im Profil von Janzour in der GEO-RC

Die Bilder – ich gebe es zu – sind schwarz-weiss, weil sich so die schlechten Lichtverhältnisse besser verbergen lassen. Aber ich finde, sie machen sich auch recht gut in dieser Nicht-Farbgebung.

Drei mal dürft ihr raten, wo ich im Oktober war … nun, kommt ihr drauf.

Eine Reise von Istanbul an die syrische Grenze und bis nach Kappadokien.

Über den ersten Teil der Reise – Istanbul selber – erzählt die angehängte Diaschau. Sie kombiniert neue Bilder aus dem Oktober 2010 und alte Bilder aus dem Mai 2009 zu einem neunminütigen musikunterlegten "Film".

Mit dem dreieckigen Button links unten starten man die Diaschau.
Mit dem Button rechts unten (der mit dem vier Pfeilen) bekommt ihr eine bildschirmfüllende Sicht. Mit den drei Buttons links daneben kann man durch die einzelnen Bilder navigieren.

Viel Spaß!

Und – insbesondere da ich – auch mit SoundSlides (daher die Demo-Version) noch am experimentieren bin – gebt mir ‘mal Rückmeldung, wie ihr so etwas findet.

PS:

PS: Die Musik dazu (Titel “New Moon, Hilal” von “Lumin”) findet sich unter http://www.jamendo.com/de/track/594125. Dementsprechend wird die Slideshow unter (dh. Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Germany License) veröffentlicht. Bitte beachtet: Ich bin noch am basteln. Achtung: für die einzelnen Bilder behalte ich mir weiterhin sämtliche Rechte vor.