PS: Und vielen Dank, Sabine, für die Erlaubnis, Deine Bilder hier zu zeigen.

Nein, diesmal werde ich mich nicht auf ein paar Fotos beschränken. Dafür fand ich es zu schön.

Weitere Infos:

• Die Homepage der Parade
• Frankfurt interaktiv
• Wikipedia über bolivianische Tänze

Ein Schwarm Stockstabler läuft schnellen Schrittes vorbei. Die Stöcke klicken gegen die Steine auf dem Weg und sind weit länger zu hören, als das Geschnatter der Stimmen. Gelegentlich mutiere ich ja auch dazu – zur Nordic Walkerin Aber heute bin ich alleine unterwegs, auf leisen Schuhen, mit meiner Kamera.
Es wird still und die Stille duftet nach Knoblauch. Zwischen den Bäumen beginne ich andere Geräusche zu hören. Es raschelt.
Da hinten wirft ein Amselmännchen mit Laub um sich. Sucht es Würmer? Oder passendes Polstermaterial fürs Nest. Auf jeden Fall nichts für die Kamera, da Zweige und Äste dazwischen liegen. Ich gehe weiter.
Da raschelt es wieder. Hmm, eine Amsel sehe ich nicht. Ich schaue genauer hin. Da huscht ein kleiner Schatten quer über das Laub. Was ist das? Hinter mir auf der anderen Seite des Weges raschelt es wieder und ich drehe mich um. Wieder sehe ich etwas huschen und dann verweilen. Ungefähr zwei Meter vor mir hockt eine kleine Maus, vielleicht 10 cm lang plus Schwanz, und schaut mich kurz an, bevor sie weiterläuft.
Nachdem ich nun weiss, auf was ich horchen muss, um etwas zu sehen, sehe ich immer mehr Mäuse. Alle paar Meter raschelt es und huscht es und das alles ganz nahe am Wegesrand. Dort wo die Tierchen abtauchen tauchen sie kurz darauf auch wieder auf, sitzen ganz ruhig und ignorieren mich einfach.
Wenn das so weiter geht, dann brauche ich für die knapp 4 km bis zum Maunzenweiher noch einen ganzen Tag. Bis es dunkel wird, denn dann kann ich die Mäuse ja nicht mehr sehen.
Jetzt bin ich auf der Jagd und versuche scharf zu schiessen (mit der Kamera natürlich, was denkt ihr denn). Eine Maus hat echt die Ruhe weg. Erst wandere ich in einiger Entfernung um sie herum und dann wartet sie sogar noch so lange, bis ich meine Speicherkarte gewechselt und noch drei Fotos geschossen habe.
Hier gibt’s meine Beute.

Und wenn es richtig laut raschelt, dann ist es vielleicht ein Eichhörnchen, so wie dieses.

Schließlich taucht dann doch der Maunzenweiher vor mir auf. Er heisst so, weil es hier einmal Wildkatzen gab. Warum es hier Wildkatzen gab? Nach meinem Mäuseerlebnis eigentlich keine Frage mehr.
Es gibt übrigens auch Elfen hier, wusstest Ihr das nicht?!
Aber heute ist nicht viel los auf dem Wasser, keine Katzen, keine Elfen, nur eine Mandarinente paddelt vor sich hin, zieht ihre Federn ein und fliegt los. Auf dem Ast eines gekippten Baumes sonnen sich vier Rotwangen-Schmuckschildkröten. Die gehören eigentlich – genauso wie die ostasiatische Mandarinente – nicht hierher, sie kommen ursprünglich aus Nordamerika. Irgend ein Dummkopf hat sie ‘mal hier im Stadtwald ausgesetzt. Normalerweise ist es hier in Deutschland im Winter viel zu kalt für sie, aber im Maunzenweiher und auch im Kesselbruchweiher haben sie es schon über Jahre geschafft zu überleben.

Letztes Jahr, ungefähr um diese Zeit war ich auch im Stadtwald. Da laichten gerade die Kröten. Die sind jetzt schon wieder weg. Dafür schwimmen Kaulquappen am Seeufer. Viele hunderte. Demnächst – laut Wikipedia 10-12 Wochen nach dem Laichen – muss es hier also vor lauter kleinen Fröschen und Kröten nur so wimmeln. Ich hoffe nur, dass bis dahin die Eichenprozessionsspinnerraupen noch nicht da oder schon wieder weg sind. Wenn die da sind, gehe ich nämlich nicht in den Wald. Mir reichen die allergischen Reaktionen, von der mir eine Freundin berichtet hat.

Da, wieder eine Maus.

Aber da ich – wie die Katze auf dem Schild am Maunzenweiher – jetzt auch mal nach oben schaue, entdecke ich auch ein paar gefiederte Freunde:
Laut hörbar sind die Spechte, die die Bäume nach passenden Nistgelegenheiten abklopfen. Ein Buntspecht hämmert gar nicht so weit von mir auf die Baumrinde ein. Das ich da oben in den Wipfeln auch einen Schwarzspecht entdeckt habe, stelle ich erst daheim in Wikipedia fest, erst hatte ich gedacht, es würde an der Beleuchtungliegen, dass der Schopf so rot leuchtet.
Meisen sind wesentlich leiser, aber aus den Augenwinkeln sehe ich eine kleine Kohlmeise auf einem Zweig nahe bei landen.
Und auch die Amseln sind immer noch im Laub unterwegs. Diesmal nur zwei Meter von mir entfernt lässt sich ein Weibchen bei der Suche im Laub nicht stören, während das Männchen oben zwischen dem Blattgrün auf einem Zweig hockt.

Durch die Bäume hindurch fängt es langsam an nach Gegrilltem zu duften. Im Scheerwald sind die ersten Familien angekommen und haben ihr Picknick ausgepackt. Der Kinderlärm schallt laut von den Wasserspielen herüber. Es wird Sommer im Stadtwald Frankfurt. Ich hole mir an der Goetheruh ein Eis und kehre langsam nach Hause zurück.
Neben mir läuft ein Jogger, vertieft in seine Ohrhöhrer hört er nur seine eigene Musik. Er weiss gar nicht was er verpasst hat. Seit heute aber weiss ich: man sieht mehr, wenn man die Ohren auf hat.

Nachtrag:
Bei der Recherche daheim kam ich zur Vermutung, das die Mäuschen wohl Rötelmäuse sein müssten, da diese im Frühjahr gelegentlich auch tagsüber unterwegs sind. Rötelmäuse übertragen das Hanta-Virus, auch wenn dies in Hessen bisher nur sehr selten vorkommt. Ich beschloss, erst einmal im Stadtwaldhaus nachzufragen, ob die Fülle an Mäusen normal ist und wie es mit dem Virus hier in Frankfurt aussieht.
Auf eine Mail an das Stadtwaldhaus erfolgte prompt am nächsten Morgen Antwort (vielen Dank!), die ich hier zitiere.

“Ihre Beobachtung deckt sich mit meinen Erfahrungen in diesem Frühjahr. Es sind sehr viele Mäuse unterwegs und zum Teil sind die Tiere auch relativ leicht zu beobachten.
Dies liegt vermutlich an der sehr guten Nahrungsversorgung der Nager durch riesige Mengen an Bucheckern, Eicheln etc. im letzten Herbst. Solche sogenannten Mastjahre bescheren nicht nur den Wildschweinen und anderen Wildarten einen guten Start in den Winter, sondern auch den Nagern in der Folge eine starke Vermehrungsrate. Allerdings habe ich vornehmlich Waldmäuse und andere (Kennzeichen lange Ohren und Schwänze, große Augen) “Echte Mäuse” gesehen. Auch die Maus auf ihrem Foto hat für eine Wühlmaus etwas große Ohren.
Meldungen bzgl. eines Auftretens des Hantavirus im Raum Frankfurt sind nach Rückfrage bei unserem Amt für Gesundheit derzeit nicht bekannt. “

Hier noch ein paar Links im Zusammenhang

• Ganz schön behämmert – Specht und Co
• Frankfurt am Main: Schwarzspecht
• Zimmermann im Dienst des sozialen Wohnungsbaus: der Specht
• Flora Fauna Habitat in Frankfurt

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Seit Sonntag läuft in Frankfurt die Luminale und ich habe alle sich mir bietenden Gelegenheiten genutzt und war jeden Abend drauf.
Und jeden Morgen erst um halb Zwei im Bett.
Aber ich finde, es hat sich gelohnt.

Die Installationen waren nicht so raumgreifend plakativ wie 2010. Weswegen sich in einigen Fotografenforen auch Enttäuschung breit machte. Die Installationen waren eher – nein, kleiner stimmt nicht, feiner trifft es wohl genauer. Objekte, mit denen man sich auseinandersetzen musste, die nicht immer sofort fotografisch klar waren. Spannend.

Die Feuershow im Tiefgarten hinter dem Eschersheimer Tor konnte ich nur über die Köpfe der Leute hinweg sehen.
Die Hauptwache ist mit Licht beschriftet und die Fenster in rotes Licht getaucht. Im Platanenwald habe ich eine Großstadtelfe entdeckt. ´
An der Börse pulsierte die Stadt in allen LED-Farben.
Hinter der Oper bewegte sich ein ganzer Schwarm von LEDs im Wind, ideal zum Spiel mit Objektiv und Bewegungsunschärfe.
In den Wallanlagen wanderten Würfel und tanzte ein Mann im LED-Anzug, der auf Fotos wirkt, als hätte er keinen Kopf.
Im Palmengarten war ich gestern mit Toni und wir hatten etwas Probleme, die Installationen zu finden – sieht man einmal von der offensichtlichen im Rosengarten ab – bespannte beleuchtete Wände aus doppeltem Tuch, erst wenn man dagegen drückte, waren bunte Blumen erkennbar.

Am beeindruckendsten fand ich aber den blauen Tunnel in der Katharinenkirche – als ob er in die Unendlichkeit führte.

Elfi und ich liefen gemeinsam bis zum Passagier- und Frachthafen, dort steht auch das berümteste Schild der ganzen Insel, ohne das wohl eine Spitzbergen-Reise nicht vollständig wäre (meinen manchen zumindest). Daher hier pflichtschuldig ein Bild davon.

Als wir zurückkehrten fanden wir Besuch an Bord. Rolf Stange schaute sich die Antigua an. Wenn man nach unseren Mitreisenden geht wird er mittlerweile zu einer kleinen Berühmtheit. Ich glaube, die meisten hatten sein Buch gekauft und hätten am liebsten ihn mit an Bord gehabt auf der Reise. Kathrin und ich hatten auch erst überlegt bei ihm zu buchen, aber das passte leider zeitlich und preislich nicht.
Kathrin und ich kennen Rolf schon von unserer Antarktis-Reise. Klar, dass wir ihm guten Tag sagten. Er hat immer noch das gleiche Lächeln, bei dem man sich sofort willkommen fühlt, wie im Dezember 2005. Und das wäre für mich ein genauso wichtiger Grund mit ihm zu fahren wie seine Kenntnisse in diesen kalten Gegenden. Vielleicht klappt es ja irgendwann einmal wieder.
2010 findet man ihn übrigens auch auf der Antigua.

Wenn ihr mich fragt, wie mir diese Reise gefallen hat, so muss ich sagen, eigentlich ziemlich gut. Nun, es gab die einen oder anderen Probleme in der Gruppe und auch mit den Guides. Und auch die beiden ziemlich abenteuerlichen Situationen – zum einen das Festsitzen im Eis. Und dann die Strandung und Kenterung im Raudfjord. Auch wenn Joachim das am Lagerfeuer anders erzählt hat, für mein persönliches Gefühl war die Strandung nicht gerade ohne. Dieses Gefühl habe ich im Nachhinein fast noch mehr als währenddessen. Warum, nun lest selber und bildet Euch ein Urteil. Und ich möchte so etwas auch nicht noch einmal erleben. Aber auch in den brenzligen Situationen, habe ich nie diese tiefe Verunsicherung gespürt, die ich doch schon ein zweimal vorher im Leben hatte. Irgendwie wusste ich, das wird gut gehen.
Diese Reise war ein einmaliges Erlebnis und wäre es auch ohne diese Abenteuer gewesen. Das Unterwegs sein auf einem Segelschiff, eine kleine persönliche Gruppe. Die See. Das Eis. Und vor allem die Landschaft Spitzbergens, mit Betonung auf "Land", denn wenn man nicht an Land geht, hat man diese Inseln nicht erlebt, soviel steht für mich fest. Und lasst Euch eins gesagt sein: Es ist egal, ob ihr die Umrundung schafft oder nicht, ob die Sonne scheint oder wie bei uns der Nebel vorherrscht. Es gibt immer genug zu erleben.

Würde ich noch einmal mit der Antigua nach Spitzbergen fahren? Sie und ihre Besatzung hat sich jetzt die arktischen Hörner abgestoßen. Es ist ein Schiff auf dem man sich wohl fühlen kann. Die Antwort ist für mich ein eindeutiges Ja.

Liebe Mitreisenden, was meint ihr dazu?

Wir ankern in der Skansbukta und gehen an einem gestrandeten Wrack an Land. Gut, dass es uns besser erging, aber es sieht schon irgendwie malerisch aus.

Rund um einen kleinen Wasserlauf ist der Boden knallig grün. Es reicht nicht, wenn es nur regnet, das Wasser muss von unten kommen. Aber nicht zuviel.

Am Ufer steht eine kleine Hütte, offensichtlich gut in Schuss und in Benutzung. Aber die Bewohner möchten keinen Besuch, wir halten Abstand. Stattdessen werfen wir einen Blick auf die kleine Gipsmine etwas oberhalb mit ihren verbogenen Bahnschienen.

Wir wandern weiter entlang des schmalen Ufers und stoßen auf Versteinerungen

Oben im Geröll am Hang wächst einen Jakobsleiter, auf die Jan uns aufmerksam macht. Ich werfe mich in den Dreck. Natürlich mit voller Absicht.

Es bleiben nicht die einzigen Blumen hier. Es blüht an allen Ecken. Auch die Polarweiden haben taubetropfte Blüten. Und die sind bald größer als diese "Bäumchen". selber

Die Gruppe trennt sich wieder einmal, Jan kehrt mit der einen Hälfte zurück, aber ich gehe diesmal mit der anderen Hälfte weiter. Wir wollen versuchen, gemeinsam mit Jelle, zur anderen Seite der Bucht zu gelangen. Das bedeutet, auch einige Wasserläufe zu durchqueren. Mal schauen, wie weit wir kommen. Erst gehen wir ein ganzes Stück ins Land hinein, wo das Wasser schmaler wird. Wir kommen recht gut voran. Aber irgendwann müssen wir umkehren. Die Bäche sind nicht tief, vielleicht wadenhoch, aber dummerweise haben einige nur ihre Wanderstiefel an. Schade. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob es möglich gewesen wäre wirklich durchzukommen. Je weiter wir zur anderen Seite der Bucht kommen, desto breiter wird das Wasser. So kehren wir um zur Stelle wo wir angelegt haben.

Und ich schaue den Gänsen hinterher, die vielleicht gerade nach Süden fliegen. Hinein in die Wolken.

Morgen werden wir ihnen hinterher fliegen.

Thomas ist im Nu oben im ersten Krähennest. Dafür muss er übrigens quasi einen Überhang hochklettern. Er darf auch noch bis zum nächsten Krähennest hinauf. Yolanda braucht ein bischen länger, sie hat keine Vorerfahrung, schraubt sorgfältig und stoppt dann unterm Krähennest und beschließt wieder zurückzukehren. "Juchhu, ich bin schwindelfrei.", strahlt sie übers ganze Gesicht.

Jetzt wollen auch Nicole und Steffi. Schließlich sitzt Nicole im oberen und Steffi im unteren Krähennest. 

Während die beiden noch am klettern kommt Joachim heraus und fragt, wer Lust zu einem Lagerfeuer hätte. Natürlich (wieder fast) alle, nur fünf der Passagiere bleiben auf dem Schiff zurück. Am Strand wird passendes Treibholz zu Bänken gruppiert und in der Mitte ein Lagerfeuer entzündet. Verfeuert werden darf hier in Svalbard nur unbearbeitetes Holz. Wir sitzen in großer Runde und es gibt passend zu den milden Temperaturen Glühwein. Allerdings schneit es nicht, es fieselt

Jemand fragt Joachim, ob es ihm schadet, dass das Schiff fest lag. Er erzählt, dass so etwas in der Ostsee eigentlich regelmäßig passiert, dass also echte Sorge unnötig war. Eigentlich fand er dass Festsitzen im Eis schlimmer, denn auf das Eis hat er keine Einfluss. Beim Festsitzen kann er sich helfen (was wir ja erlebt haben).

Irgendwer fragt, ob es in Spitzbergen Piraten gegeben hat.

Joachim geht richtig aus sich heraus, sitzt dort in Jeans und gewachster Jacke, die geschnürt wird, bittet per Funk um sein en mexikanischen Poncho und mummelt sich ein, erzählt, dass er immer froh ist, wenn der Winter vorbei ist weil er es nicht mag, in großen Städten zu wohnen. Er als Kapitän hat eine Festanstellung. Alle anderen, auf dem Schiff sind Saisonkräfte. Jannes ist der Sohn der Schwester seines besten Freundes. Es gibt wohl noch viel, die ein oder mehrere Saisons auf Schiffen fahren, vor oder nach dem Studium oder einfach einmal so.

Es wird kühl und der Kreis ums Feuer wird enger. Ich habe in meinen sonst recht bequemen Gummistiefeln kalte Füße trotz zwei Paar Socken und genug Bewegungsfreiheit für die Zehen und fahre schließlich mit Elfi zurück zur Antigua. Auf dem Schiff macht heute Steuerfrau Svenja den Salon. Leonie ist krank, anscheinend hat sie unsere Borderkältung mit genommen.

Meine Erkältung ist wieder weg.

Thomas freut sich, auf Pyramiden hat er nicht zu offen gewagt. Ruinen und verlassen Städte haben fotografisch einen ganz besonderen Reiz.

Aus dem Nebel tauchen die ersten Gebäude auf. Langgezogene Lagerschuppen. Irreal nach all der Wildnis in der die größten Gebäude der letzten beiden Wochen Trapperhütten waren, in denen man gerade so stehen konnte. Nach kurze Zeit erkennen wir schon die Streben der Kräne.

Am Ufer erwartet uns unser russischer Guide. Mathematikstudent, der zwei Sommer a 5 Monaten hier verbringt um seine Kasse aufzufüllen. Er ist nicht alleine, noch drei weitere Guides leben mit ihm im Hotel und oberhalb eines Schuppens.

Im Sommer ist dies kein einsames Leben, da regelmäßig Touristengruppen den Ort besuchen. Pyramiden ist ein einer Entfernung, die für einen Tagesausflug von Longyearbyen ausreicht. Aber nicht nur Touristen sorgen für Arbeit. Pyramiden ist so einer Art Lager für Barentsburg geworden – dem anderen, noch aktiven, Bergbauort auf Spitzbergen. Alles was dort benötigt wird, wird zuerst in Pyramiden gesucht.

"Pyramiden". Witzig, Martina ist gerade in Ägypten unterwegs und nun kann ich ihr sagen, ich hätte auch Pyramiden gesehen. Der Ort hat seinen Namen übrigens vom Hausberg, der sich aber vor uns im Nebel versteckt (weswegen ich Pyramiden eigentlich auch wieder nicht gesehen habe)

Bis zum eigentlichen Ort laufen wir eine gute Viertelstunde, dann sieht man die ersten Wohnhäuser, langgezogene vierstöckige Gebäude mit gleichförmigen Fensterfronten, eine davon in Holz, die meisten in gelbem Backstein. Näher kommend sieht man , das dazwischen zweistöckige ebenfalls langgestreckte Holzhäuser liegen – der ursprüngliche Ortskern.

Unser Guide erzählt von den Namen der Häuser. Paris für die alleinstehenden Damen, London für die Herren und das Crazy House für die Familien. Crazy House, weil die Arbeiter dort vom Lärm der Kinder nicht zum Schlafen kamen. Der Ort hat auch einen Kindergarten und eine Grundschule für Kinder von sieben bis elf. Achtzig bis 100 Kinder haben hier in der aktiven Zeit gelebt. Waren die Kinder zu alt, mußten die Eltern die Siedlung verlassen und zurück in die russische Armut.

Das Leben in Russland dürfte damals nicht leicht gewesen sein. Nicht wenige gingen nach Spitzbergen. Trotz Kälte und Polarnacht und nebligen Sommern waren die Leute hier gut, fast luxuriös versorgt. Es gibt ein Schwimmbad mit einem eigenen Kinderbecken. (VIPS meint unser Guide. Kinder sind doch das wichtigste was wir haben. Very Important Persons. Recht hat er.) und ein Veranstaltungshaus mit Musikräumen und einer Ballsporthalle und einem Kino, dass abendlich um sieben einen Film zeigte.

Pyramiden war eine saubere Bergarbeiterstadt. Die Arbeiter zogen sich in der Mine um und gingen durch einen überdachten Gang zur Arbeit und nach Schichtende ging es wieder durch den Gang zurück, damit auch niemand außerhalb kohleverschmierte Gesichter und Kleidung zu sehen bekam.

Die Kantine war rund um die Uhr geöffnet – die Arbeiter waren in drei bis vier Schichten aufgeteilt – und das Essen muss gut gewesen sein. Jetzt rosten die Geräte der Grossküche vor sich hin. Die Farbe blättert von der Decke und bedeckt den Küchenboden. Nur der Salon wirkt noch repräsentativ, bewacht von Väterchen Frost auf einem Mosaik.

Kurz bevor der Ort Ende der Neunziger evakuiert wurde, wurde noch ein Hotel eröffnet, "Tulipa", der Guide lebt dort zur Zeit. Die Wände sind mit Holz verkleidet und der Souvenirshop hat dort seine Heimat. Die Souvenirs sind sehr russisch. Aber mich packt eher die Versuchung, mir einen Schokoladenriegel zu holen,  die gibt es an Bord nämlich nicht. Ich spüre etwas Entzug.

Stattdessen gehe ich doch lieber raus, denn das Hotel hat noch mehr Bewohner. Die Möwen haben die Fensternischen als Nistplatz entdeckt und das Hotel in einen Vogelfelsen verwandelt. Und mittlerweile sind Küken da.

Nach Besuch bei ein paar Tranöfen (auch hier wurden einmal Wale gefangen und verkocht) laufen wir am Strand ein Stück in die Richtung zurück, aus der wir gekommen sind als wir auf einmal sehen, wie Kathrin und Sabine mit Leonie, Jan, Dirk und Joachim ins Dingy steigen. Jelle meint nur. "Belugas!". Wir waren wohl etwas zu früh von Bord. Ob sie Glück haben werden?

Wir Wanderer erhalten noch einmal Gelegenheit,uns viele kleine Pflanzen näher anzuschauen. Und erleben fast alle Bodenvarianten die wir auf der Reise schon vorher hatten,  von steinig über matschig bis hin zur Querung von Bachläufen. Am Ende unserer Wanderung kommen wir zu einer zerfallenen Trapperhütte, auf der eine Seite liegen die Reste des offensichtlich abgetragenen Daches auf der anderen die Reste des Fundamentes.  Noch ein Stückchen weiter liegt ein Ofenrohr und ein Kochtopf.
Etwa unterhab sind Gräber, eines davon nur mit Brettern abgedeckt, aber wir störten die Totenruhe nicht. Wir hatten heute schon ein Skelett gesehen, dass eines Walrosses mitten im Land. Es war vielleicht krank und dann hatten es Eisbären bis hierher gezerrt. Wie soll es sonst hierher gelangt sein? Es war bestimmt schon mehr als ein Jahr alt, aber man sah noch Haut und Fleischreste.

Zurück auf dem Schiff erzählen Kathrin ganz aufgeregt und Sabine etwas ruhiger von ihren Erlebnissen mit den Belugas. Aber, vielleicht können die beiden das ja mal selber erzählen. Da unten gibt es ja so ein Kommentarfeld.

Es folgt eine Nacht mit Motor und ohne Land zu sehen, auch wenn das Land nicht weit weg ist. Eine Nacht im Regen.

Zusammen mit einer schwimmenden Bartrobbe.

Joachim kommt auf Deck und fragt, wer Lust auf eine Dingy-Tour hat. Natürlich wollen alle mit. Ich bin mit Barbara, Sabine, Yolanda und Thomas auf dem Boot. Dirk steuert. Leider sehen wir keine Robbe aus der Nähe, genießen aber die Fahrt zwischen dem Eis.

Und zum Schluss einen Blick auf die Gallionsfigur der Antigua.

Es gibt schon verrückte Leute (zumindest ein bisschen, oder, Gustel). Gustel ist wild entschlossen, noch einmal schwimmen zu gehen. Die Rettungsring wird ausgelegt und er muss warten, bis der Kapitän zurück ist. Und schwimmt tatsächlich in aller Ruhe eine kleine Runde. Und bekommt Gesellschaft von Yolanda und dann von Thomas (das mit der Gesellschaft stimmt nur im übertragenen Sinn, denn jeder schwimmt für sich alleine). Und Lore. Und dann als Überraschungsgast noch Juan.

Das letzte Dingy draußen, mit Elfi drauf, hat da echt was verpasst.

Abends nach dem Abendessen fahren wir dicht an einem Vogelfelsen vorbei, auf dem Dickschnabellummen und Dreizehenmöwen nisten. Die Vögel sind nur als Punkte auf den Felsen zu erkennen. Die Belichtungsverhältnisse sind schwierig.

Die Vegetation ist mal wieder ganz anders. Dicke weiße Rentierflechten.

Schon kurz nach Aufbruch sieht Jan eine Skua auf einem Stein und die Leute mit dem besseren Tele dürfen wieder nach vorne. Anneliese schließt sich "per Auge" an. Die Skua sieht ganz anders aus, als in der Antarktis, nicht braun gestreift. Hals und Beine sind weiß, sie ist auch kleiner. Dann fliegt sie auf.

Unsere Füsse stapfen über Steinringe und durch Moospolster. Oben auf dem Hügel angekommen blicken wir hinunter auf die rostigen Überreste einer Wetterstation der deutschen Kriegsmarine aus dem zweiten Weltkrieg (wie deutlich auf den Fässern zu lesen ist). Dazwischen Porzellan und andere Reste. Ein verrostetes Sägeblatt. Eigentlich Müll, hier auf Spitzbergen aber auch historisches Kulturgut.  Wie lange es wohl braucht, bis es quasi verrottet ist. Joachim meint, unser Betreten zerstöre viel mehr, als der natürliche Verfall bewirkt. Wir sind vorsichtig. Aber er könnte recht haben.

Ich fühle mich nicht wirklich wohl, das der Rest mit nur einem Gewehr und zwei Signalpistolen weiterzieht, aber ich fühle mich nicht fit genug für den schwereren Teil der Wanderung. Kathrin, Sabine und ich kehren gemeinsam mit Joachim zurück. Wir haben nun wirklich Ruhe und Zeit für unseren Weg. Sabine war einmal Gartenbautechnikerin und weiß sehr viel über die Pflanzen auf dem Weg und wie sie in Deutschland genutzt werden (z.B. als Moospolster in Steingärten und Blumentöpfen). Und kann sich darüber aufregen, wie gedankenlos die Leute auf Pflanzen treten, die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte zum Wachsen brauchen. Ich versuche, nur auf die Steine zu treten, aber es ist nicht möglich. Alles ist bewachsen.

In der Nähe der Wetterstation finden wir alte Batterien, Hoch verseuchter Boden also. Es wundert mich, dass zumindest diese nicht beseitigt wurden.

Unten am Strand holt uns Jannes ab und fährt zurück unter Aufsicht seines Kapitäns.

Diesmal brauchen die anderen nicht so lange für die Rückkehr. Es war wohl doch nicht so schwer.

Diesmal sieht Gustel den Eisbären zuerst, der in diesem Fall durch den Fjord schwimmt. Ein kleiner gelber Fleck im blau schimmernden Wasser. Der Bär schwimmt entlang er Gletscherfront. Und schließlich zwischen den Treibeisschollen. Leider klettert er auf keine hinauf.

Am Magdalenenfjord kommen wir dann gegen achtzehn Uhr Abends an und werfen den Anker in der Bucht unterhalb der Sysselmann-Hütte.

Diese scheint leer zu sein. Was Joachim aber nicht daran hindert, erst noch eine Gardinenpredigt zu halten, da Einzelne von uns die Gewohnheit haben, sich von der Gruppe zu entfernen. Einer aus der Gruppe hat schon Küchendienst deswegen aufgebrummt bekommen (keine Ahnung, ob der Kapitän das wirklich einfordern kann, aber es wurde ohne Klagen akzeptiert). Das die Gruppe sich so auseinander zieht, hat mir auch schon Sorgen gemacht.  Eigentlich muss man einen maximalen Abstand von zwanzig Metern zum nächsten Gewehr haben. Das halten wir eher selten ein. Daher kommt die Predigt eigentlich viel zu spät. Joachim setzt extra noch zu denen über, die schon drüben sind und hält die Predigt dort nochmal. Dann fährt er im Dingy stehend zurück (warum denke ich bloß gerade an Napoleon?).

Da wie befürchtet der lange Tag und die kurze Nacht gestern nicht eben gut getan hat, ist meine Erkältung schlimmer geworden, wenn auch nicht viel. Also beschließe ich, auch die Wanderung am Magdalenenfjord auszulassen. Die Anderen ziehen los. Ich sehe sie an einer abgesteckten Stelle stehen bleiben. Der Magdalenenfjord ist der meistbesuchte Fjord Spitzbergens. Daher auch die Hütte des Sysselmann und die abgezäunten Sehenswürdigkeiten. Dann verschwindet die Wandergruppe hinter dem Sandhügel. Sie machen eine Wanderung zum Gletscher und ein paar besonders Wagemutige gehen sogar noch mit Jelle unter der Gletscherwand her. Jan hatte schon vorher gesagt, dass er da nicht hingehen wird, weil er das für viel zu gefährlich hält.

Während dessen beobachten ich ein paar prächtige Gänse am Strand. Ist auch viel schonender für die Nerven.

Und schreibe endlich ein paar Postkarten.

Die Wanderung zieht sich. Für uns auf dem Schiff gebliebene wird das Abendessen vorgezogen. Der Nebel klart auf und ein goldenes Licht legt sich über Berge und Gletscher. Das Licht bleibt so bis wir weiterfahren Richtung Krossfjord.

Gegen Mitternacht merken wir dann, dass sich das Schiff langsam zurück neigt.

Und gegen halb Eins steht das Schiff wieder gerade .
Da ruft uns Joachim hinauf, er braucht noch einmal unsere gesammelte Hilfe.
Und über den Gletschern glühen die Berggipfel kurz auf bis sie wieder im Nebel verschwinden. Ein Strahl der Hoffnung.

Wie heute mittag drücken wir den Kiel per Klüverbaum nach unten. Die Dingys mit Dirk und Svenja drücken von der Seite.
Dann laufen wir hinten hin und her. Trisch gibt mit einem Topf den Takt an.

Auf einmal ruckt es und da bewegt sich der Kiel. Das Schiff dreht langsam.

Noch einmal alle nach vorne.

Um ziemlich genau zwei Uhr lacht Kathrin übers ganze Gesicht. Wir sind frei.

Uups, die Bierfässer, Hilfe! Die stehen mittlerweile mit den Füßen im Wasser!

Also schnell hinüber. Die ruhmreichen Retter drehen mit bester Laune noch eine Ehrenrunde im Dingy ums Schiff. Um halb drei morgens – bei hellem Tageslicht – stoßen wir an auf unsere Befreiung.

Dann verschwinden die meisten geschafft in ihrer Koje.

Fußnote:
Warum heißt dieser Eintrag "Der Fluch der Arktis"? Nun, im "Fluch der Karibik" muss es auch so eine Szene geben, wo ein Schiff durch Hin-und-Her-Laufen frei geschaukelt wird. Wird Zeit, das ich mir auch Teil 2 mal zulege.

Gegen drei kommen wir am Raudfjordgletscher an und Joachim beginnt, wie am Monacobreen, die Gletscherwand entlang zu fahren. "Falls da eine größere Welle kommt, lasst die Tür zum Salon bloß zu. Lauft besser aufs Oberdeck, das reicht." ruft er von oben. Wir fahren im Nebel die Wand entlang. Eine gespenstische Stimmung und Stille. Der Fotoapparat zeigt kaum Kontraste auf dem Bildschirm. Ich höre noch nicht einmal Vögel. Nur Elfi meint später, sie hätte Glocken gehört.

Dann hören wir auf einmal doch etwas. Fast haben wir den Gletscher abgefahren, da knirscht es laut vernehmlich unter dem Bug. Yolanda erzählt später, sie hätte Joachim noch kurz fluchen gehört "Funktioniert dieser blöde Tiefenmesser mal wieder nicht". Und schon sitzen wir fest. Der Motor röhrt, das Schiff bewegt sich keinen Meter. Sch… Was nun?

Joachim kommt heraus und nun müssen wir Passagiere heran. Wir werden von einer Seite des Schiffs zur anderen geschickt und merken, wie das Schiff sich durch unser gesammeltes Gewicht bewegt. Ziel ist es, das Schiff frei zu schaukeln. Dann müssen wir nach vorne und die Gelenkigen setzen sich vorn auf den Klüverbaum. und ins Netz. Wieder röhrt der Motor.

Alles hilft nichts. Wir sitzen fest.

Irgendwie müssen wir das Schiff dazu kriegen, höher im Wasser zu liegen. Also werden als nächstes die Bierfässer unter den Dielen im Kabinenflur hervorgeholt. 22 Stück stehen kurz darauf einsam am Strand.
Es reicht nicht.

Als letztes werden wir Passagiere von Bord geschickt.

Die meisten haben trotz Gelächter ernste Gesichter. Was nimmt man mit? Wie lange wird es dauern? Müssen wir abgeholt werden? Immerhin liegen andere Schiffe in der Nähe. Was zieht man an. Ich nehme meine dickste Hose, ziehe die Regenhose noch über, einen extra Pulli. Über den Flur höre ich "Also, Kreditkarte und Ausweis sollte man immer dabei haben". Gute Idee. Und packe beide in die Innentasche meiner Jacke. Die Rettungsdecke lagert dort schon seit Beginn der Reise, als wir sie bekommen haben.

Wir setzen zum Geröll unterhalb der Gletscherzunge über ,auf dem schon die Bierfässer stehen. Man muss aufpassen, wo man hin tritt, denn die kleineren Steine fangen an, sich zu bewegen. Zwei Stiefel versinken bis über die Knöchel im Match. Besser nicht bewegen. Ich suche mir einen großen Felsbrocken zum hinsetzen.

Jan und Jelle nehmen die meisten mit auf Wanderung, aber ich habe keine Lust über Steinbrocken zu klettern und auch viel zu viel an und Kathrin sowieso nicht. Auch Waltraud mit ihren viel zu großen zwei rechten Stiefeln und Maren setzen ebenfalls wieder zum Schiff über. Barbara war schon zuvor zurückgeholt worden.

Das Wetter klart auf.

Wir beobachten atemlos das Geschehen an Bord. Joachim kommt im Taucheranzug aus der Kabine. Trisch hängt ihm die Flasche um. Mir graust beim Gedanken an dieses im Sinne des Wortes eiskalte Wasser.
Er steigt hinab, gefolgt von einem Stein und einer orangefarbenen Boje.

Nach fünf Minuten kommt er wieder hoch, mit kältestarrem Gesicht. Das Gesicht fragt Trisch, nein, die Finger, meint er und sie wärmt sie mit Händen und Handtuch bis er aus den Sachen raus kann und sich unter der warmen Dusche – das Wasser funktioniert noch – wärmt.

Im Niedrigwasser hat sich die Antigua geneigt, liegt in einem Zwanzig-Grad Winkel glatt auf dem Kiesbett auf. Auf der Strecke die Joachim in den fünf Minuten geschafft hat, waren keine Schäden zu erkennen. Ein beruhigendes Gefühl.

Jetzt hilf nur noch warten auf die Flut.

Wir gehen in den Salon während das Schiff sich weiter neigt. Kati mein, das wäre wie segeln unter Segeln, nur ruhiger. Dirk meint, so eine Schräglage hätte er er noch nicht erlebt. Sabine meint nur entsetzt "Das Schiff liegt schräg, dann liegt ja auch das Klo schräg." .. Immerhin funktioniert es noch.
Nicht nur das Klo ist schräg, die Kojen auch. In Fall von Kathrin und mir würde das bedeuten, an die Wand zu rollen. Aber mich überkommt eher die Gedanken an eine bedrückende Enge. Nein, schlafen will ich jetzt nicht, da unten. Irgendwann fange ich dann an, meine Bilder weiter zu bearbeiten.

Nach drei Stunden werden die Anderen wieder aufs Schiff geholt. Getränke gehen jetzt aufs Haus. Die Küche funktioniert auch noch, der Hunger ist keinem vergangen.

Draußen schwimmt eine Eisscholle vorbei, die aussieht wie Neptun, der sich gerade schräg lacht.

Gleich am Ufer finden wir Hinweise auf menschliche Bewohner der Gegend, eine Fuchsfalle, die aktiv zu sein scheint. Der Fuchs fällt hinein, sein Fell bleibt unverletzt.

Die Landschaft ist geprägt von Steinkreisen. Nein, nicht a la Stonehenge. Die Steinkreise hier auf Spitzbergen entstehen dadurch, dass kleineres Gestein nach unten rutscht und größere Felsbrocken nach oben drängen. Das ganze gibt es auch in einer langgezogenen Version namens Soliflux. Das ist typisch für den Permafrostboden.
Die Farben der Landschaft sind grau oder leicht graubraun, passend zum Himmel. unvermittelt unterbrochen von grünen Moospolstern mit rostroten Flechtenrändern. An einer Stelle sind die Steine lila.

Wir finden ein Rentiergeweih, das mehr als halb so hoch ist wie Jan. Davon tragen die Böcke zwei auf dem Kopf. Keine leichte Last! Sie nutzen es anscheinend im Winter auch als Schaufel, erzählt Jan. Ich nutze die Gelegenheit, meine Mitreisenden zu porträtieren.

Kurz darauf teilt sich die Gruppe. Die fitteren klettern eine Hügel hinauf während Holger, Bärbel, Kathrin, Maren, Johannes und ich zurückbleiben. Jan bittet uns, einfach einmal still zu sitzen und zu horchen. Ich höre das leise Rauschen des Windes, irgendwo kreischt eine Küstenseeschwalbe. Ich blicke mich um und sehe die Farben der Steine, dazwischen Flechten und Blumen und Moos. Eine wunderbare Stille.

Unterbrochen vom Funkgerät. Wir stehen auf und besuchen die Trapperhütte hundert Meter weiter. Zwei Bretter dienen als Lager, darüber ein breites Regal als Schrank, im Vorraum eine Bank und ein Schreibtisch. Der Boden wirkt marode. Wir tragen uns ins Gästebuch ein.

Nach einer langen Dingy-Tour zurück zur Antigua bekommen wir schon einmal zu essen. Die anderen folgen eine halbe Stunde später. Wie lange der ganze Tag werden wird, ahnen wir jetzt noch nicht.

An diesem Morgen kommt der Kapitän nach dem Frühstück und bittet uns um eine Entscheidung. "Wer von Euch will alles umbedingt" (Betonung auf umbedingt) "zum Hornsund". Aus der bewussten Ecke kommt ein "Na, alle". Joachim meint nur lakonisch: Alle die hier "alle" gesagt haben wollen zum Hornsund. Das wären dann 6 von 32 Personen." Anscheinend wird denjenigen welchen erst jetzt bewusst, dass gar nicht so viele an den Hornsund wollen. Als weiter diskutiert wird, wird Joachim etwas ungehalten: "Der Hornsund, das bedeutet, den Rest der Zeit auf See zu verbringen. Mit geringer Wahrscheinlichkeit, den Sund ohne Nebel zu erleben. Wollt ihr das wirklich?" Dann ist die Diskussion, zumindest bis zum Ende der Reise, beendet.

Wir verlassen den Bockfjord und fahren zum Ausgang des Woodfjords. Genauer wollen wir das.

Tja, dann kommt der erste Zwergwal.

An etwa an derselben Stelle wie zuvor. Beobachtet man die Möwen muss es hier sehr fischreich sein. Sie stoßen immer wieder ins Wasser.

Und dann die Zwergwale.

Und ziemlich genau um viertel vor Vier stehe ich ganz hinten hinter den Seilen am Schiffsende und schaue in eine andere Richtung als alle anderen. Da, wieder eine Finne, die sechste heute. Ich schalte auf Serie und lasse laufen und denke – oh, dass dauert aber lange … das ist kein Zwergwal. Ich stehe mit offenem Mund und blättere schnell noch mal durch meine Bilder.

1,2,3,4,5 Sekunden. Und die Finne so weit hinten. Und schreie "Finnwal!". Laufe zu Jelle, der an der Bordseite steht. Er ist sich nicht absolut sicher, meint ich solle runter zu Jan, aber ich starre nur auf die Stelle, wo der Wal verschwunden ist in der Angst etwas zu verpassen. Aber es tut sich nichts mehr. Er ist wohl weg So gehe ich runter und lasse mir von Jan bestätigen, dass ich tatsächlich und als Einzigste den ersten Finnwal dieser Reise gesehen habe

Wir stehen und schauen. Immer wieder macht der Kapitän den Motor an und will weiter und es kommt die nächste Finne. Und wieder Motor aus. Und nur wenige hält es dann noch auf den Bänken im Salon.

Von halb Vier bis Neun Uhr Abends sehen wir immer wieder welche. Das ist das schöne an der Reise und der ausgefallenen Hinlopenstraße: Wir haben Zeit. Jede Menge davon. Und so stehen wir und schauen, trinken Kaffee und schauen weiter und genießen dieses Schauspiel.

Um fünf gehe ich rein überspiele eine Speicherchip und scanne die Ergebnisse als einer meiner Mitreisenden in den Salon gelaufen kommt, laut rufend: "Jan, komm raus!". Ich hinterher. Und ich sehe den Finnwal in vielleicht dreißig Metern Entfernung gerade noch abtauchen.

Jetzt wird es richtig spannend. Der Finnwal verschwindet nämlich nicht – wie mein persönlicher Erstling – sondert taucht nach ca. 5 Minuten wieder auf. Und erscheint drei Mal und öfter an der Oberfläche, ehe er mit rundem Rücken wieder abtaucht.

Mein Autofokus spinnt immer wieder. Im Nebel kann er die Wale nicht richtig fokussieren, springt hin und her.

Wie hatten bestimmt vier oder fünf Sichtungen. leider kann man es nur an bestimmten Stellen oder der ganzen Tauchsequenz erkennen, ob Zwerg- oder Finnwal, so bin ich bei den meisten Bildern unsicher. Einmal schwammen vier Wale oben, kreuzten ihren Weg, jeweils zwei und zwei. Wohl zwei Fin- und zwei Zwergwale.

Erst um viertel nach Sechs kommen wir zur Ruhe und die Wale auch. Wir steuern den Ankerplatz an.

Um zehn nach Neun dann wieder ein Ruf, aber diesmal "Robben!". Jelle Adlerauge hat sie ‘mal wieder zuerst gesehen. Da mögen ja noch irgendwelche Walrücken sein, aber von nun an sind Zwergwale out. Und eine ganze Herde jagender Sattelrobben rückt ganz noch oben auf der In-Liste. Sie bilden eine lange Reihe quer durch den Fjord, fast als würden sie ein Netz hinter sich herziehen und dann tauchen sie ab. Die Gewässer sind wirklich sehr fischreich. Da, eine zweite Herde!

Sie bleiben lange unter Wasser. Jan erzählt, dass es diese Robben sind, die in Kanada wegen ihres Fells erschlagen werden. Beim dritten Mal auftauchen haben wir die Herde direkt vorm Bug, sehen, wie sie springen, sich unter Wasser überholen und auf dem Rücken liegend Geschwindigkeit bekommen. Bis sie wieder verschwinden.

Und ein Pärchen Papageitaucher im Blickfeld zurücklassen, die schließlich einem Schwarm fischender Eismöwen hinterher fliegen.

Um elf denke ich langsam nach diesem ereignisreichen Tag ans schlafen gehen, als nochmal ein Ruf ertönt (der Motor ist aus, daran können wir es nicht mehr merken). Und diesmal heißt es "Eisbär". Alles rennt raus. ich schnappe mir beim Rausrennen noch meine Jacke, gegen die Abendkälte in der Mitternachtssonne.

Draußen fragen wir uns erst mal ,wie Jelle dieser Suppe einen Eisbären hat sehen können und scannen das Ufer. Da, eine Bewegung. Ein riesiges Tier, wohl ein Männchen. Das Boot nähert sich am Anker dem Ufer und der Nebel wird durchsichtiger. Der Bär trottet vor sich hin. Jelle bittet um Ruhe, denn das Tier ist in Hörweite. Aber es lässt sich nicht stören. Erst gegen halb Zwölf verschwindet es aus unserem Blick.

Was für ein Tag.

Soll es da am Hornsund wirklich noch mehr zu erleben geben? Ich kann es mir kaum vorstellen.

Am nächsten Morgen regnete es ‘mal wieder. Ich habe heute Nacht anscheinend geschnarcht, Kathrin brauchte Oropax. Seit gestern Abend merke ich eine leichte Erkältung.

So verzichte ich auf die Wanderung, obwohl sie zweigeteilt wird. Die Anderen sehen rostige Überreste. Und ein offenes Grab.

Aber der Tag beginnt ja erst. Und was für ein Tag es werden wird!

Eigentlich.

Erst wehrt sich der Anker heftig und dann, kaum dass wir losfahren, ruft Jelle "Eisbär!".

Und tatsächlich, dort ruht eine Bärin mit ihrem vielleicht ein Jahr alten Jungen. Zu niedlich! Das Kleine liegt mit der Schnauze auf Mamas Rücken, klammert sich an ihrer Hinterbeine. Schließlich legen sich beide nebeneinander hin und dösen. Nur Mama hebt schon ‘mal den Kopf.

Da ruft Jelle schon wieder "Bär!".

Vielleicht 500 Meter rechts tappert ein einzelner Bär über den Strand. Wir fragen uns, was jetzt passiert. Denn Bärenmänner – und wir vermuten, dies ist einer – sind berüchtigt dafür, Bärennachwuchs zu töten um die Mutter wieder paarungsbereit zu machen.

Aber erst einmal merken beide Parteien noch nichts voneinander. Das Männchen läuft weiter den Strand entlang, steigt den Hügel hinauf und verschwindet.

Die Bärin streckt sich und macht es sich mit ihrem Nachwuchs gemütlich.

Jannes besteigt den höchsten Mast und schaut dem Männchen hinterher: der Bär schlägt einen Bogen.
Nach einer Viertelstunde taucht er tatsächlich wieder auf, diesmal oberhalb von Mutter und Kind. Die beiden erwachsene Tiere sehen sich, blicken sich an, aber die Mutter bleibt mit ihrem Kleinen liegen . Vielleicht ist es ein altes Junges von ihr? Oder der Papa vom Kleinen? Wohl nichts Bedrohliches.

Da hören wir von oben, dass der Bär erneut einen großen Bogen schlägt. Er taucht an der Landspitze wieder auf und geht geht direkt auf die Kleinfamilie zu. Auf einmal, für mich unvermittelt, springt die Mutter auf, stupst ihr Kind an und beide rennen los, weg vom Männchen den Hügel hinauf. Die beiden stoppen kurz und schauen und rennen, schließlich trotten weiter bis sie hinter der Kuppe verschwinden.
Unter welchem Stress die Bärin steht, merke ich erst daheim, als ich die Photos genauer durchsehe. Die Bärin hat sich echt "in die Hose gemacht". Der Urinstrahl ist deutlich zu sehen. Oder ist das eine allzu menschliche Interpretation tierischen Verhaltens?

Das Männchen ignoriert die Beiden von da an souverän, klettert den Steilhang hinunter, schaut ins Wasser, klettert wieder hinauf und dann ist es weg.

Fünf Bären waren das bisher (andere kommen auf sechs, das kommt darauf an, wie man die Hinlopenstraße interpretiert). Und dann noch eine solch spannende Begegnung. Wir haben echt Glück!

Joachim gibt am Ende des Frühstücks bekannt, wie es weitergeht: unser Fernziel ist nun der Liefdefjord.
Wir werden heute den Tag über fahren, dann geht es hinein in den Woodfjord und wir werden in der Rentierebene abends wandern.

Wir sehen die Noorderlicht an uns vorbei segeln Richtung Hinlopenstraße. Ja, segeln, sie haben tatsächlich ein Segel aufgezogen, die Glücklichen!

Zu Mittag gibt es Erbsensuppe. Zum Kaffee Marmorkuchen.

Gegen fünf bin ich auf dem Vorderdeck, als Jan rauskommt und einen Wal zeigt. Möwen kreisen in der Ferne und schon mit bloßem Auge sieht man Wasser spritzen. Wo der Wal gerade ist, kann man gut an den kreisenden und dann wieder zustoßenden Möwen erkennen. Ich schalte auf Serie, auch wenn’s nur große Flosse in kleinem Meer werden wird.

Da dreht Norbert sich um und DIREKT 10 METER vom Boot ist auch eine Finne. Der Wal umkreist das Schiff und taucht immer wieder an einer anderen Seite der Antigua auf. Zu schnell für meine Reaktionsfähigkeit, aber Ursula hat’s geschafft!
Kaum wird der Motor angeworfen, zeigt sich die nächste Flosse. Bestimmt noch eine halbe Stunden schauen wir, dann geht es weiter hinein in den Fjord

Gegen acht Uhr Abends kommen wir an unserem heutigen Ankerplatz an – der Rentierebene. Sie heißt so, weil es dort … viele Rentiere (?!) geben soll.

Eigentlich sollte es ja erst Essen geben. Aber der geplante Fisch ist verdorben, Trisch schickt uns erst einmal wandern, mit einem Apfel als Wegzehrung.

Am Ufer angekommen versammelt Jan uns um sich herum und bittet eindringlich, dass wir beisammen bleiben. Denn in dieser Gegend wurde eine Bärin mit zwei Jungen gesehen.
Um unsere Zusammenbleib-Disziplin steht es nicht so gut. Mal wieder zieht sich die Menge auseinander. Ich halte mich ans nächstliegende Gewehr. Eigentlich müsste Jan mal ein bisschen durchgreifen.

Am Strand steht eine noch aktive Trapperhütte, die derzeit aber nicht bewohnt ist. Ein enger dünnwandiger Verschlag mit einem kleinen Vorraum, die Fenster sind mit einer Schiene aus Brettern verschlossen. Wie muss es wohl sein, zwischen Treibeis und meterhohen Schneewänden in der Polarnacht. Also, für meinen Geschmack steht die Hütte viel zu nah am am Wasser.

Es gibt immer wieder große Fläche mit Svalbardmohn. Sind das Rentierknochen, die da liegen? Auf dem Boden, "im Wald" wachsen Pilze. Da, eine großer Abdruck einer Bärentatze in der feuchten Erde. Und "Häufchen". Wir werfen lange Schatten. Der erste Sonnenuntergang kann eigentlich nicht mehr fern sein.

Jan und Jelle sind Ornithologen. Sie erkennen mit Adleraugen schon in winzigen Flecken am Himmel diese oder jene Vogelart.
An einem kleinen Teich entdecken sie Thorshühnchen, braun gewellte Vögel, kleiner als Enten. Gleich ein Pärchen, das Weibchen ein bischen heller. Jan schleicht sind an, Elfi und Bernhard hinterher.
Bei den Thorshühnchen läuft auch ein Meerestrandläufer (ja, so einer wie man ihn auch an der Nordsee sehen kann). Anscheinend nisten diese Vögel auch hier, irgendwo in der Tundra: ich sehe immer wieder welche weglaufen oder auffliegen.

Wir kommen über eine Kuppe und Jelle sieht – einen Bären. Oh Oh, so an Land. Aber er ist bestimmt einen Kilometer oder mehr entfernt, liegt hinter einem Treibholzstamm und lässt sich die Sonne auf den Pelz scheinen. Wir schauen ihm bestimmt eine viertel Stunde beim Schlafen zu. Irgendwann schaut er kurz auf und steht. Und legt sich wieder hin.

Es geht weiter durch sumpfige Tundra und wir rechnen schon fast damit, dass es zum Schiff (und zum Abendessen) geht, aber Jan will noch einen Tümpel besuchen, bei dem er das letzte Mal Sterntaucher gesehen hat. Und tatsächlich sitzt ein Exemplar im Nest im Schilfgras. Die mit einem Teleobjektiv – ich auch – dürfen mit vor laufen. Immer wieder zwei Schritt weiter: um den Vogel nicht zu sehr zu beunruhigen müssen wir eng zusammenbleiben, wirken wie eine einzige Masse. Dann wieder gespannte Stille und die Kameras fangen diesen farbenfrohen Vogel inmitten einer ebenso farbenfrohen gewaltigen Landschaft ein.
Am Abend frage ich Jan, wie er merkt, dass wir zu nah sind. Der Vogel bewegte nicht nur den Kopf sondern auch den Körper.

Einigen gehen die ganzen Vögel ganz schön auf die Nerven. Aber eigentlich sind es ja die häufigsten Tiere in diesen Breiten und ich persönlich finde sie interessant.

Also essen wir erst einmal zu Abend. Bis es draußen wieder knirscht.

Joachim steht im oberen Krähennest und gibt immer wieder Rückmeldung an Steuerfrau Svenja.

Auf einmal schieben wir eine riesige Scholle vor uns her. Links erscheint eine Robbe und schaut verwundert zu.

Wir fahren zwischen den Schollen durch. Einige reiben noch einmal ihre Kanten am Schiffsrumpf und schleifen sich glatt und braun. Dann haben wir es geschafft und der Kapitän bekommt Applaus als er sich vom Krähennest abseilt.

Wehmütig schaue ich auf das langsam am Horizont verschwindende Eis, das vom ersten Sonnenstrahl seit Tagen beleuchtet wird. Keine Umrundung .
Ich habe die Hoffnung, dass wir vielleicht noch andersherum bis hinunter in den Hornsund kommen. Mal schauen, was sich unsere Guides und der Kapitän als Alternative ausdenkend.
Ob des schönen Tages ist die Stimmung aber nicht allzu sehr gedrückt.

Heute gibt es keine Ankerwache. Die Rückfahrt zu unserem letzten Ankerplatz am Sorgfjord dauert bis tief in die Nacht als die meisten so wie ich schon tief und fest schlafen.

Gegen halb Vier hört man es draußen knirschen. Das Schiff durchfährt mit halber Kraft ein Treibeisfeld. Zeit sich warm anzuziehen, die Mütze aufzusetzen und aufs Eis zu freuen.

Mir wird in diesen Stunden klar: dass ist der Grund warum ich in diese kalten Gegenden fahre – das Eis. Auch wenn – nicht wie in der Antarktis – die Sonne scheint. Es ist neblig. Das Packeis häuft sich auf. Das Wasser ist spiegelglatt. Wären wir nicht alle so aufgeregt, man könnte die Stille mit Händen greifen – wenn das Eis nicht gerade kracht. Rundherum, links bis zum Gletscher, rechts bis zum Horizont Eis, nur durchbrochen von schmalen Kanälen. Darüber ziehen Vögel: Dickschnabellummen, um diesen langen Namen müssen wir irgendwie unsere Zungen herum bekommen (der englische Begriff Alk ist so viel kürzer). Irgendwo hinter dem Nebel gibt es hier einen Vogelfelsen, den sie anfliegen, mit kleinen Fischen im Schnabel.

Jan und Jelle pressen die Ferngläser vor die Augen auf der Suche nach dem worauf wir alle warten – den König der Arktis, nach Eisbären. Und wir haben Glück. Schon nach zehn Minuten kommt Jan vom Vorderdeck und ruft "Bären".
Bis ich den kleinen Fleck in den Eismassen finde, vergehen bestimmt weitere zehn Minuten. Svenja manövriert hin und her. Kaum Zeit ein Stück Apfelkuchen mit Sahne zu verdrücken.
Der Bär ist immer noch weit weg, aber jetzt mit bloßem Auge zu erkennen. Er liegt auf dem Eis. Dann steht er auf und fängt an zu wandern.

Die Robbe, die alleine an einem Eisloch sitzt, sieht ihn schon von weitem und verschwindet. So richtig Hunger scheint er nicht zu haben. Und meine blutrünstigen Mitfahrer müssen auf ein abgezogenes Robbenfell oder den Blutfleck auf der Scholle verzichten.

Kurz darauf ist die Scholle vor uns dafür rostig rot. Uns war schon länger klar, dass wir die Hinlopenstraße nicht schaffen würden: zuviel Eis vor uns. Aber während wir dem Bären zuschauten, hat sich auch von hinten dichteres Eis an geschlichen, breit und zu dicht für unser nicht eisfestes Schiff. Die Antigua stößt und versucht ihr Bestes, aber sie schafft es nicht.

Aber zuerst dürfen wir uns noch ein bisschen bewegen. Unterhalb des Steinhaufens, den wir schon während der Ankerwache gesehen hatten, fahren uns die Dingys an Land. Wir steigen hinauf und gehen dann quer über die Tundra. Eigentlich ist “Tundra” für Eolusneset der falsche Begriff, denn wir befinden uns inmitten einer “arktischen Kältewüste” . Wenn man genau hinsieht gibt es auch hier noch Blüten, klein und rosa und sehr vereinzelt. Gelegentlich richtige Mooskissen. Immer wieder Wasserpfützen und schmale  Rinnsale. Klares Wasser, das oft wie eine Linse über den Pflanzen liegt.

In einem großen Bogen geht es zurück zum Strand. Die Brandung ist zu Eis und Schnee gefroren, aber mir fällt eher die durchsichtige Eisschicht auf, die über den Kieseln liegt. Sabine stöhnt, dass es alle so eilig haben. Sie liebt es, die kleinsten Flechten und Moose zu fotografieren.
Ich finde die Wanderung sehr angenehm.  Man konnte weit ausschreiten, mußte nur ein bisschen auf die Füße achten. Der Blick ist weit, der Nieselregen bald vergessen, die Gruppe zieht sich nicht zu weit auseinander. Ich hätte gut noch weiterlaufen können.

Ach ja, der Ort wo wir wandern waren, heißt Eolusneset, weil er benannt nach dem Schiff Eolus aus einer schwedischen Spitzbergen-Expedition von 1861. Adolf Erik Nordenskiöld, einer der Expeditionsteilnehmer bezwang später als erster Mensch die Nordwestpassage

Lars erklärt die GPS-Karte auf dem Brücken-Laptop. Bisher war noch nicht viel los. Nur sehr schönes Licht zwischen Eins und Drei.
Ich setze mich mit Blick aufs GPS und wir beobachten, wie das Schiff im Halbkreis Zickzack im Sorgfjord fährt. Wir sollen zum Beispiel darauf achten, ob es größere Kursabweichungen gibt. In der vorletzten Nacht hatte sich das Schiff beispielsweise einmal vom Anker losgerissen. Bevor das die Drei auf der Ankerwache bemerkten, war der Kapitän aber schon oben. Joachim schläft nämlich direkt neben der Ankerkette und bekommt daher größere Bewegungen gleich zu hören.
Die Gefahr, daß sich ein Gletscher kalbt oder ein Eisberg dem Schiff zu nahe kommt besteht hier im Sorgfjord nicht so sehr. So können wir einfach die Ruhe genießen.

Kathrin und ich unterhalten uns über Fotokurse und über ihre Suche nach einer Psychologie-Praxis, in der sie sich einkaufen kann, und wir nutzen beide die Gelegenheit, in Ruhe die Brücke zu fotografieren.

Draußen kreist ein Möwenschwarm um einen aufgehäuften Steinhaufen auf der Spitze eines Hügels, der den Fjord überblickt.

Um kurz vor Sieben gehe ich Lilian, Lore und Juan wecken und sie kommen zur Ablösung. Und lege mich bis halb Neun nochmal hin.

Jan hat den Ausflug heute morgen als "sehr schwer" eingestuft und ich hatte ihm gestern Abend versucht, zu erklären, was trittsicher heißt – wieviel Vertrauen man also in seine Beine haben muss. Da meinte Jan, dass man sehr trittsicher sein muss. Der Kapitän präzisiert dass heute morgen noch mal. Zum Walfängerausguck auf Ytrenordoya heißt es klettern mit Händen und Füßen. Ok, das muss nicht sein. Auch die Küste – auf die sich wegen Regen beschränkt wird – ist extrem felsig. Nur große Brocken. Also bleibe ich an Bord.
Nur neun von uns setzen über. Die Strecke – so erzählen sie – war aber nur auf den ersten Metern felsig. Die Tundra dahinter muss extrem matschig gewesen sein.

Beim Frühstück sitzt Ute neben mir. Sie ist die Frau von Achim, dem Geodäten, der schon in Grönland Gletscher vermessen hat. Zu Zeiten, wo man noch nicht auf die Hilfsmittel von heute zurückgreifen konnte – Satelliten zum Beispiel. Ute war während ihrer Ehe daher oft alleine , hat die Kinder groß gezogen und als medizinisch technische Assistentin gearbeitet. Sie erzählt von Tierversuchen – über die sich damals noch niemand Gedanken gemacht hat – und von Spaziergänge in der Fußgängerzone, bei denen ironisch die Hunde an der Leine fürs Labor taxiert wurden. Glücklicherweise haben sich die Zeiten geändert.

Eigentlich regnet es den ganzen Tag. Und wir fahren auch den ganzen Tag. Drinnen wird gespielt und gelesen und sich unterhalten und es werden Bilder bearbeitet. Und geschlafen.

Da ruft der Kapitän alle zusammen. Auch die, die gerade im Bett liegen, werden herausgeklopft und müssen nach oben kommen. Und wir fragen uns was denn  nun los ist. Was los ist: Wir überfahren den achtzigsten Breitengrad und sind nun wirklich in der Arktis. Joachim meint, dass müsse man eigentlich begehen in dem man nackt im Meer badet. Und Gustel will tatsächlich. So drängt sich eine Traube um die Reling und tatsächlich – er zieht sich aus und geht im vier Grad kalten Wasser eine Runde schwimmen.

Dann erscheint Neptun, gerade angereist von der letzten Äquatortaufe, noch mit Sonnenbrille und – seltsam – den Locken von Dirk. Er schüttet jeder und jedem von uns eine Schöpfkelle Wasser über die Haare. Zum Schluß ist der Kapitän dran. Er bevorzugt die Ganzkörpertaufe mit Untertauchen und steigt ins kalte Meer. Jannes springt sogar aus den Wanten hinab ins Meer. Ihm klappern danach ganz schön die Zähne.

Kurz drauf erreichen wir Moffen. In den Katalogen steht die Insel immer als Symbol für den 80ten Breitengrad. Die Insel zu betreten ist leider nicht gestattet, das dürfen nur Walrösser. Sie haben dort eine recht große Walrosskolonie, erheblich großer als die, die wir auf Poole Pynthen gesehen haben. Das Schiff kommt im Nebel bis auf schätzungsweise 200 Meter heran. Die Tiere sind auch wacher, heben die Köpfe über die Leiber der andern oder nehmen ein Bad.

Wir fahren weiter. Irgendwann nachts, gegen eins, erreichen wird die Hinlopenstraße und ankern in einem Fjord auf der Westseite. Die ursprünglich beabsichtigte Ostseite ist voller Eis und im Nebel versteckt.

Nach zehn Minuten sind wir an unserem ersten Halt angekommen: Smeerenburg war eine holländische Walfangstation. Hier wurden die Wale – wohl Grönlandwale – an Land gezogen, zerkleinert und zu Lampenfett verarbeitet. Die Geschichte die von tausenden Bewohnern erzählen mag ich nicht glauben. Alles was man noch sieht sind die Ringe von drei Tranöfen und an einer Stelle Backsteine, die aus dem Boden ragen.  Auf jeden Fall war der Boom schnell vorbei. Das Meer, dass von Walen nur so gewimmelt haben muss, war leer und die Walfänger mußten wieder abziehen. Basken, Holländer, Deutsche, ganz Europa hatte gemeinschaftlich für die Ausrottung gesorgt. Grönlandwale gelten heute um Spitzbergen als ausgestorben – auch wenn Rolf auf seiner Tour dieses Jahr einen gesehen hat.

Der weitere Weg soll anstrengender werden. Jan fragt, wer abgeholt werden möchte und Kathrin nimmt das Angebot an. Sie wird von Jan am Arm über die Kiesel geführt und ins Boot bugsiert. Manchmal ist er ein bisschen zu zuvorkommend.  Ich selbst beschließe, es zu probieren und bereue es nicht. Die Strecke ist bis auf wenige Meter einfacher als der Anfang bis Smeerenburg, großenteils mehr Moos als Steine. Einmal müssen wir einen kleinen Bach queren.

Unser nächstes Ziel ist das Grab der sieben Holländer, die vor vielen Jahren aufgrund zu wenig Proviant bei ihrer zweiten Überwinterung hier verhungert sind. 1979 – so Kathrins Buch – lagen hier noch die Knochen offen. Jetzt ist dort ein hoher Steinhügel inmitten der Einsamkeit der Tundra, mit Blick aufs Meer. Steintafeln erzählen vom Respekt, den die holländische Königin dem Männern erwiesen hat.

Der weitere Weg führt uns quer über die Landzunge zurück zum Ausgangspunkt. Die Stiefel versinken bis über die Füße im Moos und Schlamm, wenn man an die falsche Stelle tritt. Eisbärentatzenspuren sind noch ein Jahr später gut zu erkennen.
Die Farben von Svalbard erschließen sich erst, wenn man an Land unterwegs ist. Rote Erde, gelbe winzige Blüten. Ganze Felder in gelb und hellem Grün Und das Grau der Steine. Am Strand das Treibholz, blank geschrubbt vom Meerwasser und hellbeige zwischen roten Steinen und weißen Kieseln. Dahinter das Meer, schwer und grau an diesem bedeckten Tag, in schönstem Himmelhellblau wenn die Sonne scheint.
Ich versuche mich in der Landschaftsfotografie – Vordergrund, Schärfe,  Führungslinien, Farbe. Insbesondere das Thema Schärfe ist nicht einfach, aber die Kameraautomatik hilft und ich nähere mich an. Das Licht ist heller als man meint, obwohl es bedeckt ist habe ich bei kleinster Blende und 200 ISO 1/250s Belichtungszeit.

Zurück an Bord haben alle Hunger und stellen sich gleich an. Lars kommt in den Salon und spricht aus, was ich denke: "Diese Schlange" (vor dem Buffet) "wird auch immer länger." Es gibt Pute mit Champignons zu Wildreis und danach rote Grütze mit Vanillesauce. Wenn das so weitergeht, werden sie uns von Bord rollen müssen.

An diesem Abend bringe ich Maren, Kathrin und Waltraud "6 nimmt" bei und wir spielen bis Mitternacht. Als ich mich umdrehe und nach Elfi schaue ist sie lange im Bett verschwunden. An ihrem Tisch wird weiter gepokert bis mindestens halb zwei.

In der Bucht hier soll es Belugas geben. Aber sie sind während der Ankerwache nicht aufgetaucht. Es war ganz ruhig. Man konnte den Blick genießen und sich in aller Ruhe unterhalten, erzählt Ute mir.

Heute geht es Richtung Amsterdamoya, Smeerenburg. Wir werden erst heute Abend wieder halten. Zeit also, die Mitreisenden ein bisschen näher kennen zu lernen.

Mit Anneliese unterhalte ich mich über Gartenpflanzen. Sie hat einen Staudengarten. Sie stellt sich vor, wenn dort – wie hier in Spitzbergen – eine Horde Touristen durch die Vegetation trampeln würde. "Und Blumen pflücken." meine ich dazu. Gerade bei unseren ersten Trip ging es über das Moos. Das war griffiger als das umliegende Geröll. Maren meinte gestern, auf Island sei es streng verboten auf die Vegetation zu treten.

Yolanda häkelt Pferdemützen. Pferde – genauer Gespannfahren – sind ihre große Leidenschaft und so muss die gleiche Mütze für jedes der Pferde im Gespann her. Thomas und sie haben gemeinsam eine Homepage für den Reiterhof gestaltet, auf dem sie eine Reitbeteiligung haben. Yolanda erzählt von den Kindern, die an den Pferden wachsen und Selbstbewusstsein gewinnen.
Thomas und Yolandas gemeinsame Leidenschaft ist das Fotografieren. Da habe ich mit den Beiden ebenfalls etwas gemeinsam. Allerdings fotografieren sie noch analog.

Gustel , Christa und Steffi sind eine der beiden Familien, die mitfahren. Steffi hat gerade das Abi hinter sich und wartet / hofft nun auf einen Studienplatz für Biologie in München. Und Gustel hat meine Kameratasche in klein.

Mittags gibt es Gulaschsuppe. Und dazu Hackfleischbällchen mariniert in dieser süßsauren Soße, die es sonst zu Frühlingsröllchen gibt. Lecker!

Zwischendurch zieht es mich jetzt aufs obere hintere Deck. Hinter der Brücke sitzt man windgeschützt in der Sonne, wenn man – wie wir jetzt – Richtung Norden fährt.
Die Landschaft von See aus ähnelt sich km auf km. Berge, dazwischen Gletscher. Gestern, in Ny Alesund hatten wir den ersten blauen Gletscher gesehen. Blau sind dann die Abbruchkanten – hellblau genauer gesagt. Aber nicht jeder Gletscher hat eine Abbruchkante, manche fließen sozusagen gleichmäßig nach unten. Und andere enden, bevor sie das Meer erreichen.

Immer wieder fliegen Möwen ganz nah und langsam am Schiff vorbei.

Ich werde schläfrig, aber nach einiger Zeit wird es kühl und ich gehe wieder hinunter in den Salon. Am meinem Tisch geht es mittlerweile um Sabbaticals. Und um die Reisen, die die Leute schon so gemacht haben.

Irgendwann zwischendurch muss Leonie an die Vorräte. Da öffnet sich ein rundes Loch im Boden neben einem der Tische und sie zwängt sich hindurch, hinunter in den Schiffsbauch. Dort unten lagert Toilettenpapier und Brot und alles mögliche andere. Wer größer ist als ein Meter achtzig kann dort unten nicht mehr gerade stehen. Unter den Bänken im Salon sind Popcorn und Erdnüsse und Zucker und Mehl. Die Bierfässer lagern unter dem Gang zwischen den Kabinen. Selbst die Brücke muss herhalten: als Treibhaus für die Kräuter. Jeder Kubikzentimeter, der nicht für die Passagiere direkt benötigt wird, wird irgendwie genutzt.

Kurz nach dem Frühstück erreichen wir unser nächstes Ziel: Ny Alesund. Über den Bootssteg geht es ganz gemütlich an Land. Wir sollten das genießen, so eine trockene Landung werden wir nicht mehr oft haben auf dieser Reise.

Ny Alesund ist ein winziges Dörfchen mit zwischen dreißig (im Winter) und hundertunddreißig (im Sommer) Einwohnern. Jedes Häuschen gehört zu einem anderen Land. Und gegessen wird in der gemeinsamen Kantine.
Bei Ny Alesund wurde seit Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts Steinkohle abgebaut. Nach einem Grubenunglück – schon das zweite mit vielen Toten in dieser Gegend – wurde 1963 der Bergbau geschlossen und die Siedlung evakuiert.
Aber bald fanden sich die ersten Forscher hier ein und sind (als Gattung Forscher) bis heute geblieben. Auch jetzt sieht man immer wieder Leute mit Mikrofonen und anderen Gerätschaften in den Straßen.

Und was machen wir? Als gäbe es sonst nichts zu sehen stürmen wir den Souvenirladen. OK, es gibt eine Entschuldigung: der Laden hat bei Eintreffen von Schiffen immer nur kurze Zeit geöffnet. Und das war dann wohl der letzte Souvenirladen für die nächsten 10 Tage. Wenn so etwas als Entschuldigung gelten kann. Immerhin, er ist nicht schlecht bestückt. Und ich gebe richtig Geld aus, denn meine Fleecejacke liegt hoffentlich immer noch irgendwo am Frankfurter Flughafen, wo ich sie vergessen habe. Und so gibt es eine neue Bergans-Softshell-Windbreaker ebenfalls in schönem Grün mit – wie das bei Souvenirs so üblich ist – Aufdruck des Ortes: Ny Alesund 78°N. Und noch ein bisschen Kleinkram als Mitbringsel..

So, genug Zeit verschwendet. Wir wollen das Dorf erobern … aber diese Eroberung kommt nach wenigen Metern zum stocken, denn gleich vorne am zweiten Haus in Gelb ist – ein Polarfuchsbau! Eine Fähe mit zwei sich balgende Welpen. Zu niedlich! Und so nahe. Ob wir nochmal welche sehen werden? Also, diese Gelegenheit muss ich nutzen. Nach dem Mittagessen, sozusagen als Nachtisch, kehre ich mit Elfi und Kathrin extra nochmal zurück. Und mit meinem Einbeinstativ (für schärfere Bilder). Und, was ist das: Da ist ja noch ein Fuchs.

Dann gibt es für mich noch eine fotografische Premiere: Yolanda und Thomas liegen auf dem Bauch vor einer Blume. Und wenn ich jetzt Rolf Stange zitiere: "Bei Blumenfotos lohnt es sich, sich flach auf den Bauch zu werfen. Nicht nur weil es eventuell anwesenden Personen sicher Freude bereiten wird, sondern auch weil ein ansprechender Hintergrund, selbst wenn er nicht scharf ist, ein Blüte im Vordergrund optisch deutlich aufwertet" (das zugehörige Buch gibt’s hier) . Also runter auf den Boden. Gar nicht so unbequem. Und hier das Ergebnis.

Was gibt es in Ny Alesund so zu sehen? Als erstes fallen die bunten Häuser inmitten dieser kargen Landschaft auf. Jedes in einer anderen Farbe. Vorbei an einer ausrangierten Dampflock aus Bergbauzeiten führt der Weg hinein ins Dorf.

An einer Kreuzung, an der auch das deutsche Alfred-Wegener-Institut sein Haus hat, steht ein Denkmal für Roald Amundsen und blickt in die Gegend. Roald Amundsen war der erste Mensch, der (1911) am Südpol gestanden hat. 1926 ist er von Ny Alesund aus gemeinsam mit dem Italiener Umberto Nobile im Luftschiff "Norge" Richtung Nordpol gestartet. Und die beiden schafften es! Einen Tag später erreichten sie ihr Ziel und kamen zwei Wochen später in Alaska an. Wenn ich richtig gerechnet habe, war er damit der erste Mensch, der beide Pole aus der Nähe gesehen hat. Nobiles Denkmal steht oberhalb von Ny Alesund im Eisbärenland in der Nähe des Luftschiffmastens, von dem aus die Beiden gestartet sind.
Nobile und Amundsen verbindet aber noch ein weitere – diesmal traurige Geschichte. Nobile wollte nämlich noch einmal zum Nordpol und so startete er einen weiteren Versuch zwei Jahre später. Sein Luftschiff Italia schwebte zwar über dem Nordpol, konnte aber nicht landen. Auf der Rückfahrt ging die Italia im Packeis nieder, ließ zehn Leute auf dem Eis zurück und verschwand mit den übrigen sechs im Nirgendwo. Nobile wurde beim Absturz verletzt. Amundsen ist auf der Suche nach Nobile mit seinem Flugzeug irgendwo bei der Bäreninsel verschollen, seine Leiche wurde nie gefunden. Nobile konnte aber gerettet werden, zusammen mit weiteren sieben Mitgliedern seiner Besatzung.

Der Boden hier ist mit Blumen bedeckt, Svalbardmohn und Hornkraut und mehr. Wo Rentiere gelagert haben, liegen Fäden weißen Fellhaars auf dem Boden. Nein, Eisbären sind nicht zu sehen. Das gefährlichste an diesem Tag sind die Küstenseeschwalben, die in der Nähe der Schlittenhundkäfige im Geröll nisten. Schon weit vor dem Geröllfeld fangen sie über mir an zu kreisen. Sie haben die Angewohnheit, anzugreifen und mit ihren roten, spitzen Schnäbeln nach dem höchsten Punkt zu picken. Wenn man Pech hat, ist das der Kopf. Ich ziehe mich langsam rückwärts zurück und entkomme unversehrt.

Um vier verlassen wir Ny Alesund und damit wohl die letzte bewohnte menschliche Siedlungsstätte für viele Tage. Die Antigua quert die Bucht Richtung dem gegenüberliegenden Ufer, während sich eine bleierne Müdigkeit hinter meine Augen festsetzt. Die Anderen gehen wieder wandern und sehen ein altes Marmorbergwerk und eines der beiden auf Spitzbergen nistenden Paare Falkenschmutzraubmöwen und versinken mit ihren Gummistiefeln im weichen Tundraboden oder rutschen im Geröll.
Während ich schlafe.

Um Acht ist meine schlimmste Müdigkeit weg und alle versammeln sich zum Abendessen. Es gibt Schweinefilet mit Böhnchen, so wie Weihnachten bei uns daheim. Ich sitze diesmal bei Maren und Waltraud und Kathrin. Sie erzählen von einem Urlaub in Kanada bei dem die beiden Buckelwale gesehen haben, die mit Blasennetzen Heringe fischten. Irgendwann im Frühjahr. Auch auf der Fähre durch die Inside Passage sahen sie viele Wale. Das wäre auch mal was für mich.
Und Waltraud erzählt von der Schwierigkeit, passende Gummistiefel in Kiel zu finden, Wegen ihrer Wadenweite hat sie jetzt Stiefel, die vier Nummern zu groß sind und in denen sie kaum laufen kann. Gummistiefel sind echt ein Problem. Ich hatte mir sieben Paare im Internet zur Auswahl bestellt, bis ich Hunter-Stiefel bei Quelle bekommen habe. Mit denen bin ich aber dafür auch wirklich zufrieden. Bequem zu laufen, hoch genug (bis knapp unter die Kniekehle) für nasse Landungen und Durchquerungen von irgendwelchen Bächen und auch nicht zu eng in der Wade.

Diese Nacht ist der Motor aus. Wir haben Anker geworfen in einer Bucht auf der Rückseite von Blomstrandhalvoya , die Crew braucht Schlaf. Die Passagiere können sich zur Ankerwache melden, müssen darauf achten, dass das Schiff in Position bleibt und ob etwas von der Gletscherkante abbricht und in Richtung Schiff schwimmt.

Gegen halb Eins kommen die Walrösser von Poole Pynten in den Blick, kleine Hügel auf einer Inselspitze. Wenig später kann ich im Fernglas die Stoßzähne erkennen. Kurz darauf setzen wir über und landen in einer Entfernung von vielleicht 300 Metern außerhalb des Blickfeldes der Tiere, laufen hinüber und nähern uns langsam an. Jan beäugt die Tiere misstrauisch und lässt uns dann bis auf eine Entfernung von vielleicht 30 Metern heran. Alle sind still oder flüstern höchstens.

Die Tiere liegen in der nicht vorhandenen Sonne und machen tatsächlich nichts außer schnauben, sich kratzen und gelegentlich den Kopf ganz leicht heben. Nur eines tanzt aus der Reihen und streckt immer wieder die Fussflossen in die Luft.

Gerade in dem Moment, als zwei der (durchgehend) Bullen im Wasser auftauche, müssen wir gehen.

Es ist nach Drei, als wir ins Bett kommen.

Nein, es ist doch nicht alles so wie in der Nacht zuvor. Die Sonne steht immer noch hoch am Himmel, aber sie scheint aus einer anderen Richtung. Ein paar Minuten bleiben noch, um den blauen (!) Himmel zu genießen.

Das Wasser glitzert unter der Sonne. An diese Landschaft muss ich mich also jetzt gewöhnen. Karg sind die Berge. Hier um Longyearbyen haben nur die höchsten Gipfel eine Lage Schnee.
In einem dieser Schneelöcher sitzt ein einsames Rentier mit einem sehr langen Geweih.

Joachim kommt mit dem Austauschmotor zurück und so gegen halb elf fahren wir los, verlassen den Adventsdalen und fahren Richtung Ausgang des Isfjords. Zuerst vorbei an den Wochenendhäuschen der Leute von Longyearbyen, aber schnell sind die letzten menschlichen Spuren hinter uns. Über dem Strand wabert Nebel, ansonsten herrscht strahlender Sonnenschein. Aus den Bergen ragen Kegel heraus und man sieht genau, wo Vögel nisten. Ihr Dünger macht alles darunter grün. An geschützten Ecken liegen Schneefelder. Wir sehen den ersten Gletscher.

Am Alkhornet – einem Vogelfelsen – gehen wir dann gegen fünf auf unsere erste Wanderung auf ungebahnten Wegen. Quer durch ein Geröllfeld geht es teils steil hinauf. Ich habe immer Sorge abzurutschen, bin da aber wohl  die Einzigste (oder die anderen lassen sich nichts anmerken). Jelle und Jan tragen wegen der Eisbär-Gefahr Gewehre mit sich. Einer der Beiden läuft bei den Vorderen, einer bei den Hinteren (nicht umbedingt immer ganz vorne oder ganz hinten).
Die eigentliche Attraktion der Wanderung sind aber die vielen Pflanzen. Svalbard ist teilweise ein Blumenmeer. Aber die Blüten sind so winzig, das man genau hinsehen muss. Trotz ihrer Farbenpracht.
Die Antigua unten in der Bucht sieht nicht viel größer aus.

Zurück auf dem Schiff steht dort die erste Mal die Wasserschale, in der wir die Stiefel reinigen müssen.

Um 20 Uhr gibt es Abendessen – Chili con Carne  Ordentlich scharf! So viel ist sicher: Kochen kann Tricia.

Und dann rennt Karin in den Salon: "Die Segel werden gesetzt!". Schon sind alle an Deck. Freiwillige werden zum Helfen gesucht. Am vorderen Mast werden die drei Segel nach und nach herunter gelassen.

Aber nach einer Stunde, wir sind aus dem Isfjord heraus, werden sie schon wieder heraufgezogen. Der Wind reicht nicht

Der Kapitän kommt persönlich mit dem größeren der beiden Dingys und teilt die Schwimmwesten aus. Oh, oh, unförmige Teile, riesig im Vergleich zu denen, die Kathrin und ich aus der Antarktis kennen. Sie bestehen im Prinzip aus zwei schwimmfähigen Blöcken, die in wasserfesten orangenen Stoff gehüllt sind und mit einem schwarzen Gurt um den Rücken herum festgezurrt werden. Dazwischen klemmt der Kopf.
Der Matrosengriff scheint auch nicht üblich zu sein, obwohl der doch um einiges stabiler ist als sich einfach an der Hand zu fassen. Und auf die Schrittfolge (man tritt immer mit beiden Füssen auf eine Stelle, also erst auf den Bootsrand mit beiden Füssen und dann erst mit beiden Füssen in das Dingy hinein) wird auch nicht hingewiesen. Dabei kann man bei starkem Wellengang Spagat machen, wenn man das nicht beachtet. Na ja, vielleicht nach einer Einweisung wenn wir an Bord sind? Wellengang ist derzeit ja nicht.

Besonders groß ist das Deck der Antigua wirklich nicht, aber ich denke, es wird reichen für die nächsten zwei Wochen.
Elfi schläft in "Barbados" und teilt ihre Kabine mit Lilian aus der Schweitz. Kathrin’s und meine Kabine heißt Anguella nach einer Karibikinsel und sie ist wirklich winzig. Auf der Mikheev hatten wir doch ein oder 2 Quadratmeter mehr, würde ich schätzen. Ok, dafür aber auch das Bad auf dem Flur. Hier ist am Ende unserer Kabine das Bett, ca. 2 m*1m groß. Links ist ein offenes Regal für Kleider (Schwankt das Schiff denn gar nicht? Fliegt das Zeug dann alles raus?) und ein kleines Waschbecken. Rechts geht eine Tür ins Bad, das Toilette und Dusche vereinigt und vielleicht 70 cm breit und 1,40 lang ist. Im Gang dazwischen kann man sich mit etwas Geschick zu zweit gleichzeitig umziehen. Ich schlafe oben und habe ein kleines Bullauge am Fußende. Knapp 30 cm darunter schwappt die Wasseroberfläche. Kathrin im Bett unter mir schläft also quasi unter Wasser, ich auf der Wasseroberfläche. Wir hören es plätschern. Ob ich in Schräglage durch das Bullauge den Fischen zusehen kann?

Um acht Uhr Abends trifft sich die Gesellschaft zum Abendessen im Salon. Um drei große Tische herum sitzen alle zusammen. Es gibt Buffet: Nudeln mit Sahnesauce und anschließend Karamellcreme.

Die Reisegesellschaft ist gemischten Alters,. Ich schätze zwischen 20 und 72 Jahren. Viele Ehepaare, auch zwei Familien.

Die Mannschaft besteht aus Kapitän Joachim, Steuerfrau Svenja, den zwei Hausdamen Kati und Leonie und den beiden Matrosen Jannes und Dirk. Nicht zu vergessen unser Smutje Tricia, die ich (soorry) fast erst für ein Kind gehalten habe, weil sie so klein ist.

Der Kapitän beschreibt die Schiffstechnik.
Das Trinkwasser generiert das Schiff selber. 10 Tonnen haben wir geladen und wir können zwei Tonnen pro Tag produzieren. Das ist bei vierzig Leuten (mit Besatzung) nicht viel und wir sollen z.B. maximal fünf Minuten duschen (was ich ganz schön lang finde). Die Toiletten werden mit Meerwasser gespült und wir werden vorgewarnt,: in Longyearbyen in der Bucht ist das Wasser sandig, es kann also braun aus der Spülung kommen. Verstopfung kann durch die Sedimente auch passieren und wir sollen bloss nicht versuchen, dass selber zu reparieren.
Der Müll wird getrennt und der Biomüll wird gehäkselt und geht an bestimmten Stellen über Bord.
Eine Notfallübung gibt es nicht direkt, aber uns wird der Alarm vorgespielt. der erste Teil ist lang andauernd und laut, sozusagen zum aufwecken. Richtig ernst wird es aber erst beim zweiten Teil. Die Rettungsinseln stecken auf den obersten Deck in mehreren Tonnen.

Es gibt jeden Tag vier Mahlzeiten – Frühstück, Mittagessen, Kaffee (und Kuchen) und Abendessen. Kaffee, Tee und Wasser sind frei, alle anderen Getränke gibt es gegen Bezahlung. Dafür schreibt man dann bis Ende der Reise an. Die Preise sind zum Glück nicht norwegisch.

Unser beiden Guides, die uns draußen an Land begleiten werden, heißen Jan, 62 Jahre alt und Jelle, ca. 27 Jahre alt. Beide kommen aus den Niederlanden. Jan hat lange Jahre in der holländischen Naturschutzbehörde gearbeitet. Als er in Rente ging, ist er angefragt worden, ob er Lust hat, im Sommer Gruppen durch Spitzbergen zu begleiten. Dabei kannte er die Gegend damals noch gar nicht. Mittlerweile ist er im vierten Jahr hier. Jelle verbringt hier seine Urlaubszeit als Guide.

Und dann noch eine vorweggenommene Enttäuschung: Joachim warnt uns vor: Segel werden wahrscheinlich nicht allzu oft gesetzt. Der Wind passt einfach nicht Schaaade! Das war doch mein Traum, flatternde Segel. Aber es gibt ja noch die andere Hälfte meines Traums: die Arktis zu sehen.

Heute Nacht liegen wir erst einmal weiterhin im Hafen von Longyearbyen. Es fehlt noch eine Genehmigung des Sysselmanns – des Gouverneurs von Svalbard. Und ein Austauschmotor für eines der Dingys. So müssen wir mit unserer Abfahrt auf morgen – Montag – früh warten. Allzu spät wird es an diesem Abend nicht. Selbst Photos habe ich an diesem Abend kaum noch gemacht. Nur dieses eine

(und das gab es schon einmal so ähnlich).

Spitzbergen wird zwar von Norwegen verwaltet, liegt aber wesentlich weiter von Oslo entfernt als Frankfurt. Erst nach knapp vier Stunden Flug taucht das Flugzeug durch die Wolkendecke und wir sehen zum ersten Mal die Berge von Svalbard, schneebedeckt mit nur wenig strahlenförmigen schwarzen Streifen. In Küstennähe malen Flussläufe Fadenspiele in grellgrüne Deltas hinein.

Um zwei Uhr Mittags landen wir auf Svalbard – so der norwegische Name der Inselgruppe. Erst wenn man es genauer nimmt, landen wir auch auf Spitzbergen, denn das ist der Name der Hauptinsel.

Die Koffer umkreisen einen ausgestopften Eisbären, den wir natürlich pflichtschuldig fotografieren.

Draußen wartet der Bus, der uns zum Hafen bringt. Da liegt es vor uns, unser Schicksal für die nächsten zwei Wochen, ungefähr 50 m vom Ufer entfernt. Und wirkt winzig. Ob wir da wirklich alle drauf passen?
Bis wir uns das näher ansehen können, wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Nur die Koffer setzen in einem Dingy (in der Antarktis hat man das Zodiac genannt) über.

Uns bleiben jetzt geschlagene viereinhalb Stunden für die Inselhauptstadt Longyearbyen. Eine Hauptstadt in Dorfgrösse mit viele bunt angemalten Häuser, neben denen Schneescooter stehen. Schnee ist aber weit und breit nicht zu sehen, sieht man von den Berggipfeln ab. Und es ist kaum jemand auf der Straße. Sonntag nachmittag. Ob die gerade alle Kaffee trinken? Oder Tee?
Küstenseeschwalben kreisen laut schreiend über den Kiesfeldern am Straßenrand und greifen an, wenn man ihren Nestern zu nahe kommt. Auf den Wiesen zwischen den Häusern blühen weiße Wattebäusche – Wollgras genannt.

Nach einem ersten Rundgang durch die Stadt gehen wir zum Touristenzentrum: Postkarten kaufen, denn diese Gelegenheit werden wir danach höchstens noch in Ny Alesund, vielleicht noch, gegen Ende der Reise in Barentsburg, haben. Das Gebäude beherbergt auch das Svalbardmuseum mit einer wirklich sehenswerten Ausstellung über die Inselgruppe und ihre tierischen und menschlichen Bewohner. Gezeigt werden historische Artefakte und die heimische Tierwelt in Form von ausgestopften Exemplaren. Der Eisbär hat eine wirklich beachtliche Größe. Kathrin meint, es sei ein Weibchen. Ok, dann möchte ich definitiv keinem Männchen begegnen, denn die Männchen sind noch größer.

Wir trinken Kaffee an der Hauptstraße und laufen noch hoch zur ökumenischen Kirche.

Von hier oben wirkt die Antigua noch kleiner.

Die Entscheidung für den Bus war richtig. Fantastisches Licht zwischen dunklen Wolken. Weizenfelder bedecken die Hügel, die ein bisschen nach Sauerland und Heimat aussehen, aber doch sind die Farben ganz anders.
Wir steigen in der Nähe vom Schloss aus und machen die ersten Photos dieses Urlaubs.

Im Hafen liegen viele Segelschiffe. Wie unseres wohl sein wird? Ob "unsere" Antigua wohl auch so eine Nußschale ist.

Quer durch die Halbinsel, vorbei an ein paar alten Gebäude und Speichern, laufen wir weiter zur Oper. Wie ein Gletscher glänzt sie im Abendlicht. Gletscher haben Spalten, dieser hat kleine Stufen, die sich schräg über das begehbare Dach ziehen und Elfi dreht einen Stunt. Aber mit einer sauberen Yogarolle rettet sie Arme und Kamera.
Oben am Ende der schiefen Ebene, zeichnen sich die Leute gegen den Himmel ab.

Um Mitternacht stoßen wir in Elfi’s Zimmer auf unsere Reise an.

Die Zeit ist wieder einmal wie im Flug vergangen. Aber ich habe noch Zeit, bis heute Abend um fünf und ich finde das herrlich. Und daher habe ich eine Bosporusfahrt gebucht. Ich stehe um Viertel vor Sieben auf, packe die letzten Sachen und bin inklusive Frühstück und Checkout rechtzeitig um halb neun unten in der Lobby.

Diesmal gibt es wirklich eine Fahrt, der Bus hält vor der Tür, macht noch einen kurzen Zwischenstop zwischen Yeni-Moschee und ägyptischem Basar (was mir die Möglichkeit für die folgenden beiden Photos bietet)

und fährt dann über die Galata-Brücke hinüber zum Anleger, wo wir uns einschiffen. Es ist kühl und ich bin froh um meinen Windbreaker.  In aller Ruhe schippern wir zwischen Asien und Europa herum, unter den Bosporusbrücken durch, vorbei am Dolmabahce-Palast und einem Fünf-Sterne-Hotel, an Moscheen und einer Burg und an vielen Holzvillen auf dem gegenüberliegenden Ufer. Bis zurück ins goldene Horn. Einfach mal mitfahren!

Als einzige Teilnehmerin der Halbtagstour (in sofern fast wieder eine Solotour, aber eben nicht alleine) verlasse ich dann den Bus vor dem nächsten Teppichgeschäft in das die anderen hinein geschleust werden und suche mir stattdessen ein nettes Restaurant im Schatten. Erst um zwei muss ich im Hotel sein.

Nein, nicht für den Abflug, jetzt geht es zu meinem letzten türkischen Abtenteuer. Ich hatte Oya, die Dame am Frühstücksbüffet angesprochen, ob sie mir einen Frisör empfehlen kann und sie meinte “Ok, kommen Sie doch einfach mit, ich bringen Sie zu Meinem, wenn ich Mittags Schluss mache”. Ich ging mit ihr zusammen Richtung großem Basar, aber schon gegenüber einer Moschee bogen wir links ab und folgten der Straße hinunter bis zum Ende. Sie zeigte kurz auf das Fenster einer Erdgeschosswohnung “Da wohne ich”, bevor sie schräg gegenüber zu einem Frisör im Souterrain ging, ich hinterher. Sie übersetzte meine Wünsche, Mustafa, mein vielleicht 19jähriger Frisör meinte er könnte nur “just a little bit” Englisch und zeigte mit den Fingern wie wenig. Und dann nahm er sich meine Haare vor. Ich muss sagen, mit dem Ergebnis bin ich zufrieden.

Oya lud mich anschließend noch zu sich in ihre Wohnung ein und wir schwatzten bis bald um vier und tranken Tee und Wasser mit Zitrone. Oya dürfte in etwa in meinem Alter sein, vielleicht ein bisschen jünger. Sie hat lange Jahre in ihrer Kindheit und Jugend in der Schweiz gelebt und hat einen astreinen schweizerischen Akzent. Dann ist sie mit ihrer Mutter zurückgekehrt nach Istanbul. Ihre Familie ist über ganz Europa verstreut. Mittlerweile ist Oya verheiratet und lebt mit ihrem Mann, einem Wellensittich und ein paar Fischen in der kleinen Wohnung in Sultanahmet. Die Katze ist letzte Woche fortgelaufen.
Oya erzählt davon, dass sie manchmal nicht weiß, ob sie sich als Schweizerin oder als Türkin fühlen soll, denn sie erinnert sich gerne an die Zeit in der Schweiz zurück. Hier in Sultanahmet hat sie auch schon für einen Teppichhändler gearbeitet (der uns auf dem Hinweg prompt abfing, aber ich mußte ja zum Frisör ). Jetzt, im Hotel gefällt es ihr besser. Derzeit macht sie einen Computerkurs.
Oya hat auch schon in anderen Teilen Istanbuls gewohnt und sagt, jedes sei deutlich anders. Hier, wo sie jetzt wohnt, sind die Leute recht konservativ und die Frauen in der Moschee meinen, sie solle doch einmal ein Kopftuch probieren, aber Oya wüsste nicht warum.
In Ermangelung eines Gastgeschenks machte ich ein Porträt von ihr, dass ich ihr zusammen mit einem kleinen Reisebericht in Fotoform zuschicken werde.

Um vier laufe ich zurück Richtung Hotel. Der Portier hat auf meinen Koffer und auf meinen Rucksack aufgepasst und ich hole sie aus ihrer Ecke hervor. Zeit, die letzten Karten zu adressieren. Er nimmt sie mir ab und verspricht sie zu verschicken. Dann warte ich auf meinen Transfer. Es ist fünf. OK, so ganz pünktlich muss er ja nicht sein. Es ist viertel nach fünf. Der Portier meint, ob er mal beim Transportunternehmen anrufen soll. Die Visitenkarte hatte ich mal wieder im Vertrauen auf die Menschheit schon im Koffer vertauscht. Zum Glück weiß ich wo. Um kurz nach halb steht dann doch ein Fahrer vor der Hoteltür. Und es wird knapp. Dicker Stau auf den Autobahnen – Freitagnachmittag in Istanbul. Dann eine endlose Schlange am Check-In-Schalter von Turkish Airlines. Mein Schutzengel legt anscheinend gerade einen Zahn zu, denn auf einmal werden weitere Schalter aufgemacht. Ich habe noch einen viertel Stunde bis zum Abflug. Die Schlange vor dem Passschalter ist mindestens genauso lang. Auch dort werden auf einmal weitere Schalter aufgemacht. Und ich schaffe es auf die Minute durch die endlosen Gänge zu meinem Flugzeug am letzten Gate anzukommen.

Wir fliegen in den Sonnenuntergang. Der Mond geht unter mir auf.

Frankfurt, schön wieder da zu sein.